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ここはスペースギア乗りの工夫・知恵の結晶が残るＤＩＹ中心のＢＢＳ。
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コーナーレンズのクリア化　　投稿者： うめっち＠福岡 投稿日：2007/12/19(Wed) 17:47 No.2209

はじめまして。黄ばんだコーナーレンズが気になり今回クリア化を
行いました。すでに既出済みと思いましたが投稿させて頂きました。

まずコーナーレンズを車両より外します。この際の工具は＋ドライバー
のみで取り外し出来ます。
ライトAssyと共締めされている＋ネジを外し、あとは前側に引き抜くと
コーナーレンズが外れます。

写真１は外れたコーナーレンズです。
これをヒーティングガンでレンズと本体部分を暖めシーリング材を
暖めます。するとシーリング材が熱されネチョネチョのネバネバ
になりますので、それを見計らってレンズと本体を分離します。

画像２・３は外れた画像です。画像４はオレンジ色のカバーを外し
もともとグレー色の内部をメッキ系のスプレーでシルバーに塗装しま
した。その後レンズ面をその手のコンパウンドで磨き裏側も歯ブラシ
等を使い入念に洗浄し、よく乾燥させました。
組み付けは逆の方法でヒーティングガンでレンズのシーリング部と
本体のシーリング部を暖め圧着すると完成です。

画像５は完成の写真です、全然光沢が変わりクリア感が増しました。

注意する点はともに材質は樹脂系ですので、熱し過ぎに注意と
レンズと本体を組んだ際の防水です。もし元のシーリングで不安な
場合はシリコンシーリング等で補強すると良いと思います。
それと当然今までの球ではウィンカー時はクリアになるので、アンバ
ーカラー（ウィンカー用）のライトを用意しないといけません。

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Re: コーナーレンズのクリア化　　 Ｐちゃん - 2007/12/20(Thu) 01:30 No.2211

うめっちさん、はじめまして。

これってヤフオクで北海道と岩手の方が出しているのと
同じ方法なんでしょうね。

北海道の方から１年くらい前に買いましたが、
半年もするとまた曇ってきてしまい・・・

定期的にやらないとダメなのかも知れないですね。

次からは、これを見ながらやってみます。
情報ありがとうございます。

Re: コーナーレンズのクリア化　　 otokaze@福岡 - 2007/12/20(Thu) 10:48 No.2212

Ｈ７年式ＰＥ８Ｗに乗っていました　おとかぜです。
私も以前トライしました。
シーリング剤のネバネバ・ベトベトと格闘するのが難儀でした。
こういった作業って短気は損気ですね～。
気が短い私は作業例ほど美しく仕上げられませんでした(T.T)

ちなみに、オレンジ色のカバーを取り外してステルス球を入れていましたよ←自己満足でしたが。

Re: コーナーレンズのクリア化　　歪 - 2007/12/20(Thu) 11:41 No.2213

コーナーランプの黄ばみはスペースギアの泣き所でもありますが
これ程丁寧な解説は始めてですね。

ヒーティングガンを持ってないのでドライヤーで試してみようか
と思います。

スプレー塗装は養生が面倒なので台所の流し台等に貼るアルミ
テープを貼るという手もありますがいつ施工出来ることやら。

Re: コーナーレンズのクリア化　　 ヨッコン＠兵庫 - 2007/12/20(Thu) 19:34 No.2214

どーもです。
Ｈ８年式ＰＤ６Ｗのヨッコン＠兵庫です。

ヒートガンがなくてもドライヤーでもやれるとと思います。
シーリング材部分の温度がなるべくが均等に上がるように少しコツが要ります。
コーナーレンズを適当な段ボール箱に入れ、箱のサイドに穴を開けてそこからドライヤーの温風を送り込むようにして、全体から暖めるようにします。

Re: コーナーレンズのクリア化　　 うめっち＠福岡 - 2007/12/20(Thu) 23:32 No.2215

皆様はじめまして。

Ｐちゃんさん
黄ばみに関しては、やはりと言うか内部と言うより表面が凄かった
です。スポンジが真っ黒になりました。内部は差ほどではありません
でした。あのドス黒い感じは本体内部が何も処理されていない材質の
色のままのグレー色がそうさせていたと思います。ですので定期的に
レンズを磨けば結構持続出来るのでは？と思いますが・・・どうなん
でしょう？(^^ゞ

otokaze@福岡さん
私も初めステルス球を買おうと大手量販店へ・・・金額を見た瞬間に
自ずと普通のアンバーを持ってました。(苦笑）

歪さん
言われる通りアルミテープやステンテープを張る方が更に透明度が
増すと共に施工が比較的簡単と思います。
あとは剥がれ無い様に入念に取り付ければアルミテープ等の方が完成度
は高いと思います。

あとドライヤーですが、ヨッコン＠兵庫さんの言われる通り余熱を十分
与えないと最悪「パッキ！」なんて言う嫌な事になるので、十分注意
が必要と思います。ダンボールは思い付きませんでしたが。(^^ゞ
あとドライヤーの代わりにファンヒーターなんかも良いかもしれません
ね。石油ファンヒーターなんか特に熱量高いし風量もありますから。

あと裏技で均等に無難に暖める方法としては・・・熱湯です。
シンク等にお湯を溜め、温めると全体に温度が上がるので簡単に外れ
てくれます。注意点は球の入れ口等からお湯が内部に入らない様にレ
ンズ面からお湯に付ける事と、組み付ける際です。
以前友人のステップワゴンのヘッドライト一体型ウィンカーをクリア化
した際、ヒートガンが無く止む無くお湯を使った事があるのですが、
再度取り付ける際はドライヤーである程度シール材を暖めレンズに
組み付け、この時点でシール材が密閉する様にある程度押し付け、
最後に再度お湯の中に入れ確実に組み付けました。と同時に水漏れ
の点検も出来、一石二鳥だったのですが水分だけは要注意なので、
再度ヒーターの前に置いて乾燥させました。

この方法でも可能と思いますが、やはり少々コツも必要なのでご注意
下さい。参考までに記載しましたが、ヨッコン＠兵庫さんの言われる
方法の法が安心かもしれません。

Re: コーナーレンズのクリア化　　 kazuhiko - 2009/08/02(Sun) 04:49 No.2839

皆さん、おはようございます。平成７年ＳＧ（２８００ＤＴ）に乗っているkazuhikoです。

遅ればせながら、私も施工してみました。

当初は、レンズユニットをクリア化しようとは思っていなかったのですが、
前期型ＳＧの車幅灯は、黒ずんであまりぱっとしないし、更に経年劣化で
レンズ自体も色あせてきたようでしたので、対策として、水没号から外した
コーナーレンズユニットの、レンズ表面を極細コンパウンドで磨いてみました。

しかし、表面の艶は増すけれど、レンズのくすんだ印象に対しては、磨いても、
磨いても一向に効果が上がりませんでした。

部品取り車から奪取したレンズユニットですから、万が一、失敗しても
困らない部品であるため、ダメモトで、レンズユニットを分解。
ドライヤーで温めても、なかなか難しく、大きななべでお湯を沸かして、
熱湯に漬け込むことで、ようやくレンズ部分の解体が完了。

分解したレンズユニットを目の当たりにして、一番驚いたことは、灰色！！
そうなのです！　シルバー塗装かなと思っていたレンズユニットの内部が、
グレー、灰色…　強いて言えば、カイザーシルバー…

レンズ自体は、それ程曇っていなかったことを改めて認識することに。

１００均で買ってきたキッチンテープ（アルミテープ）を貼って、明るくしようと
考えたものの、熱湯で柔らかくして復元しようとすれば、内部に水分が残ってしまう
ことに気がつき、熱湯で分解はできても、組みつけができないことを、
その場になってはじめて悟った次第です。

分解してしまったので、やむなく、ヒートガンを購入しました。
ホームセンターで、４０００円程度で手に入れたものです。
安物のヒートガンですが、普通のドライヤーに比べると、まるで桁違いの
威力です。（元来、ヘアードライヤーは樹脂の細工向けではない）

気をつけなければならないのは、熱しすぎると、溶けてしまったり、
熱した部分に素手で触れてしまうと火傷をしてしまうこと。
そして、熱してすぐにレンズを貼り合せないと、きちんと収まらないこと。

ヒートガンで熱したあと、手早く組み合わせて、防水処理のため、張り合わせた
隙間にコーキングガンで施工。

失敗したのは、自宅に残っていた、黒色のコーキング剤を使用したので、
残量不足で、コーキングにむらができてしまったり、レンズ表面から、
コーキング処理の粗さが目立ってしまうこと。
このあたりは、反省点です。

とはいえ、あきらかに明るくなりました。

私は、できるだけ純正の印象を大切にしたいので、橙色の着色カバーは
そのまま残しました。
完全なクリアレンズと違い、日中の視認性などの点で違和感もありませんし、
夜間は視認性が向上しました。

このＢＢＳで紹介されていた施工を真似しただけですが、個人的には
満足しております。

皆さんの情報提供に、感謝しております。

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エアロルーフ　リアスポイラーの取り付け　　投稿者： kazuhiko 投稿日：2009/07/29(Wed) 04:41 No.2831

皆さん、おはようございます。平成７年ＳＧ（２８００ＤＴ）に乗っているkazuhikoです。

７月１８日（土）～２０（月）の三連休、信州でお友達が集まり、整備オフと
称して、整備あり、温泉あり、バーベキューありと、満喫してきたわけですが、
その中の、整備メニューのひとつを紹介します。

エアロルーフ車に、リアスポイラーを取り付けます。

作業を実施した車両は、埼玉県にお住まいのtoyoさんのＳＧ。
平成８年に発売された特別限定仕様車「ジャスパー」（９７型）のエアロルーフ車。
エクシード系をベースとして作られた９６型のジャスパーとは違い、
９７型以降は、ＸＥがベースとなっているため、エアロルーフ車には、
リアスポイラーは装備されていません。

ジャスパーは、特別限定仕様車のため、カタログモデルの車体色とは差別化を
図っておりますが、９７型ジャスパーの専用ボディカラーは、アストリアグリーン／
ラガーディアシルバー（Ｇ８９／Ｈ８１）です。

上半身のＧ８９は、前期ＳＧでは最も多い方です。
（ここで、特別色の訳は、シルバーが、カイザーシルバーではないこと。）

丁度良い具合に、kazuhiko宅には、アストリアグリーンのリアスポイラーがあります。
以前乗っていた、エクシード１です。（通称：水没号）

６月下旬のある日、水没号から、エアロルーフのリアスポイラーを奪取。
浸透剤を塗布して１０分くらい放置してから、錆びて茶色に変色したビス
（なべタッピング)を、貫通のプラスドライバーで回しますが、数年前に一度、
分解していることもあり、固着もなく、無事に回りました。

あとは、円形の蓋と、中央の四角い蓋を外して、１０ミリの工具で、Ｍ６ボルトを
緩めるだけで、奪取完了です。
（水没号は、リアラダー装着のため、両面テープで再固定していない)

中央の２０ミリ穴からは、ハイマウントストップランプの配線が出ています。
再利用することを考え、配線はかなり長めに残して、奪取します。

それにしても、水没号の、普段見えない裏側の部分は、洗車していませんから、
汚かったな～　
１年ぶりどころではありませんが、久しぶりに、簡単にシャンプーで
洗車しておきました。沢山の土埃が堆積しておりました。

一応、各ネジ類を取り外して、電装部品以外は丸洗い。
下地処理、ワックス、コーティング処理を施し、ネジ類は新しいステンレスの
ものと交換して、再度組み上げて、保管しておきます。

＜取付作業のレポートに、続きます＞

※画像はすべて、部品取りの水没号です。

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エアロルーフ　リアスポイラーの取り付け（２）　　 kazuhiko - 2009/07/29(Wed) 05:08 No.2832

＜つづきです＞

取付作業時は、雨が降りはじめておりましたので、作業を急いだため、
作業中の画像がありません。
説明のために、toyoさんご本人に提供していただいた画像と、kazuhikoが
準備した画像を混在しておりますが、ご了承願います。

エアロルーフ用のリアスポイラーの取り付けには、ハイルーフ用のリアディフレクターと
同様に、リアゲートＴＯＰにドリルで穴あけ加工を伴います。

ハイルーフ用のリアディフレクターの場合は、左右の２箇所にＭ６ボルトが入る穴を開けるだけですから、現物あわせでも穴を開ける位置が判るのですが、
エアロルーフ用のリアスポイラーの場合、センター部にもボルト穴が開いているのと、
ハイマウントストップランプの配線を通すための、穴径２０ミリという大きな
穴を掛ける必要があり、ちょっと厄介です。

今回は、水没号からリアスポイラーを奪取したついでに、センター部のみ、
穴あけ位置の型紙を作成しました。
リアのウオッシャーノズルを中心に、センターの穴あけ位置を特定しておりますから、
図にある寸法の型紙を作り、車体に型紙を貼り付けて、その上から、センタポンチで
マーキングして、穴を開けます。
最初は細いドリルで小穴を開け、次第に径の太いキリに替えて、穴径を
拡大していきます。

直径２０ミリの配線を通す穴は、通常のドリルでは無理ですから、たけのこ型に
なった、ステップドリルを使うと便利です。
穴の寸法がぴったりと合わないと、防水用のグロメットがあいませんから、
そこから雨水が浸水してしまいます。

Ｍ６のボルト穴には、ボルトの貫通穴をあけるのではなく、Ｍ６のタップを切って、
ボルトのねじ山が掛かるようにしますから、下穴は、５ミリのキリであけます。

＜つづく＞

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エアロルーフ　リアスポイラーの取り付け（３）　　 kazuhiko - 2009/07/29(Wed) 05:15 No.2833

＜つづき＞

センター部のみボルトを入れ、左右は、現場あわせ。

※画像は、左側（助手席側）のみ紹介しますが、右側（運転席側）もほぼ同様です。

樹脂の突起が入る穴まであけては、正確な位置あわせが困難なので、
樹脂部分はスポイラーから取り外し、ボルト穴のみ加工。

※タップを立てて取付作業をするのは、静岡の匠こと、ＹＵＪＩ＠静岡さんの
アイデアです。

リアスポをセンター部のみ固定して、左右のバランスをそろえたら、
センタポンチでマーキングして、穴あけ。
５ミリの穴をあけたら、Ｍ６のタップ加工。

あとは、取り付けるだけです。

穴あけ、タップ加工が済んだら、ボルトを仮締めし、リアゲート内側の
ゴムブーツをめくり、裏からフランジナットを締めこみます。

この、タップを切っておくという作業が、とてもナイスなアイデアなのです。
裏からナットを締めこむために、リアスポが完全に固定されていない状態で、
リアゲートを開閉するわけですが、タップを切ってボルトを仮止めしてあるおかげで、
作業中に位置がずれたり、リアスポが落下してくれるのを防止してくれます。

また、馬鹿穴（貫通穴）を開けるのに比べると、雨水の浸水も、少なくなるでしょう。

※リアスポのハイマウントストップランプは、配線のみ室内へ
引き込んでおきましたが、配線作業は割愛しました。
後日、toyoさんご本人がつないでくれるでしょう。

最後に、使用した工具の説明

●ステップドリル
たけのこ型をした、段つきドリルの刃です。薄物の鋼板への穴拡大に便利です。
通常のドリルでは、１０ミリ程度の穴あけが最大ですが、ステップドリルを使うと、
２０ミリ程度までの穴あけに対応できます。
※硬い材質や、厚い鋼板へ使用すると、能力不足のため、すぐに切れなくなります。
※小穴の拡大に適していますが、穴あけが無加工（穴が開いていない）
箇所にいきなり穴を開けることはできません。径の小さな穴を、別途開けておく
必要があります。

●タップと、タップハンドル
ねじ山を切ったり、修正するための道具です。適切な下穴を開けることで、
ねじ込んでいくだけで、無理なくねじ山を刻んでくれます。
使用のポイントは、ネジの径にあわせた、適切な下穴を開けること。
Ｍ６の場合は、５ミリ、或いは５．２ミリの下穴となります。
薄物の鋼板では、すぐに切り終わってしまいますが、材質が厚い場合は、
刃先の保護を兼ねて、切削油（潤滑油）を垂らしながら、締めこむ・少し緩めるを
繰り返して、ねじ山を切っていきます。
ネジ径が細い場合は、画像のような形状のタップハンドルを使うと、ねじ山
加工が容易です。

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Re: エアロルーフ　リアスポイラーの取り付け　　 toyo - 2009/07/31(Fri) 19:15 No.2837

リアスポイラー取り付け。
配線して、ハイマウントランプ点灯するようになりました。
いろいろとありがとうございました。

ハイマウントランプを点灯するためには、いままで使っていた
室内のストップランプは消灯、もしくは撤去しなくては違法に
なります。当然車検も通りません。
画像撮影時にフラッシュをたいたので、反射板等光っております。

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暑さ対策　冷却水編　　投稿者： kazuhiko 投稿日：2009/07/27(Mon) 13:18 No.2827

皆さん、こんにちは。平成７年ＳＧ（２８００ＤＴ）に乗っているkazuhikoです。

お得意（特異？）のケミカルチューニング！？　という訳で、
冷却水にセラミック系添加剤を混合してみました。

私が、今乗っている２号車（拾萬円号）を手に入れて、今年の秋で２年になります。
さすがに１０万円で拾ってきた車だけあり、当時は酷いものでしたので、
それ相応に手が掛かりましたが、ようやく、まともな車に近づいてきた印象。
エンジン出力も、足回りやブレーキの操縦安定性も、見違えるほどに改善しております。

とはいえ、１５年近く経過した車なのだから、色々あるとは思うけれど、
不可解な？　というか、持病的なものも、やはりあるわけで…
拾萬円号のボンネットを開けると、いつも必ずチェックするのは、冷却水のレベル。
以前乗っていた車では、１～２年に１度補充するかどうか？　あるいは、
無補充で通してきたこともある。
しかし、拾萬円号の場合、半年持たないのである。レベルの上限までＬＬＣを
入れておいても、４ヶ月程度で下限近くなり、半年放置すると、結構やばい！

特に、漏れた形跡もないし、どこから失われていくのかわからないのだけれど、
万が一、シリンダブロックのウオータージャケットあたりが原因だとしたら、
嫌だなと。
デリカＢＢＳでは、コンデンスタンクにピンホール（針で開けたような細くて
小さな穴）が開いていて、見た目には発見できないけれど、その穴から蒸発して
少しずつ失われていったという事例が報告されていますが、私の場合、２年前に
拾萬円号を手に入れた時点で、新品のコンデンスタンクに交換しております。

今まで乗ってきた車には必ず施工していて、拾萬円号には施工していないもの。
冷却水に、マイクロセラを添加していなかったのを思い出した。

●マイクロセラ
オイル添加剤として愛用している、セラミック系の固形添加剤。（粉末）
窒化ボロンを主原料としているのだが、
・セラミックの粒子が、荒れた金属表面の凹凸を埋め、なめらかにしてくれる。
・隙間に粒子が入り込むことにより、圧縮を回復し、軽度のオイル漏れ（にじみ程度）は
抑制する効果がある。
・熱伝導率が良いために、暖気時間の短縮や、放熱性が良い。
→エンジンにとって適度な温度環境を作り出すことに貢献してくれるというわけ。

冷却水に使用した場合、暖気が早くなるので、冬場のヒーターの効きが良くなるとか、
放熱性が良いため、夏場のオーバーヒート予防などの効果を期待している。

その他、冷却水の減り具合が、ある程度抑制できたらいいなと、淡い期待…

※添加割合は、冷却水１Ｌに対して、０．５～１ｇ。ＳＧのデュアルヒーター車は、
冷却水の送料が１１Ｌなので、最初は５ｇだけ添加してみた。
※後に、つまり等の悪影響が発生していないのを確認し、更に５ｇ追加。

最初に施工してから、１ヶ月近く経ちますが、冷却水の減少は、今のところ
確認されていません。完全に漏れが止まったかどうかは不明ですが、現状、いい感じです。

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冷却水編　作業手順　　 kazuhiko - 2009/07/27(Mon) 13:48 No.2828

＜つづきです＞

作業手順としては、単純に、マイクロセラを混合したＬＬＣ（ロングライフクーラント）を
補充するだけなのですが、冷却系全体へ行き渡るようにする意味と、
何度か補充を繰り返してきたので、現在のＬＬＣ濃度測定を兼ねて、
ドレンから冷却水を排出して、再度入れなおしました。

※走行直後の冷却水は過熱しており、素手で触ると火傷の危険性があります。
走行直後の作業はできるだけ避け、冷却水温度が高くない状態で作業します。

●冷却水の排出
・全量交換ではないので、一部のみの排出です。アンダーガードを取り外し、
　ラジエターを下から覗き込むと、運転席側に、太いゴムホースが見えます。
・太いゴムホースは、ラジエターのロアーホースです。
・ロアホースの隣に、樹脂製の蝶ボルトが見えます。これが、ドレンボルト。
・ドレンボルトを緩めると、直下から排出されますので、大きめのバケツ
　等で受けます。
・ＳＧのデュアルエアコン車（リアヒーター付）の冷却水総量は１１リットル
　ですが、今回は、エンジン側のドレンは排出しませんので、ラジエター本体の
　冷却水だけを回収します。１０リットルのバケツがあれば充分です。
・ドレンプラグからラ排出をはじめたら、抜けが良いように、コンデンスタンクに
　ついているラジエターキャップを外します。
・このとき、熱くて蒸気が噴出する危険性もあります。高温時の作業は避ける
　べきですが、火傷防止の意味で、ウエス（雑巾などの厚手のもの）を使い、
　手を保護して作業することをお奨めします。

●冷却水について
・排出された冷却水（クーラント）は、きれいな緑色をしておりましたので、
　錆等による変色もなく、そのまま再利用します。
・ＬＬＣ（ロングライフクーラント）を使用しておりますので、数年間は
　繰り返し使用することが出来ます。
・万が一、冷却系の腐食等があれば、冷却水も汚染されますので、茶色く
　変色する等の異常が見られます。
・ＬＬＣには、トヨタ系の赤いタイプと、その他メーカーで採用している
　緑色のタイプが２種類存在しますが、色の違いだけで、性能的には同じです。
・しかし、混ぜてしまうと、まるで変色したかのような色合いになってしまい、
　整備上、判断を狂わせる要因になりますから、異色のＬＬＣは混ぜないこと。

●ＬＬＣの濃度について
・ＬＬＣ（ロングライフクーラント）の主成分は、エチレングリコール。
・エチレングリコールの濃度が濃いほど、冬季の凍結防止には役立ちますが、
　濃度が濃すぎると、どろどろした液状になり、循環系に負担を掛けますから、
　必要以上に濃度を高くしないほうが良いです。
・新車時には、寒冷地向けの車両を除き、ＬＬＣ濃度は３０％程度です。
・車を使用される環境に応じた、適切な濃度管理をしないと、冬季のスキー場へ
出かけたりした際に、冷却水が凍結し、膨張した結果、ラジエター破損
　（冷却水漏れ）を引き起こすこともありえます）

●クーラントの補充とエアー抜き
・ドレンプラグを締めた後、適正な濃度に希釈した冷却水（クーラント）を、
　コンデンスタンクから注入します。
・ロート（じょうご）を用いたり、ノズルの長い容器、オイルジョッキ等を
　利用して、こぼさないように注入します。
・コンデンスタンクの上限付近まで注入したら、ラジエターキャップを開けたまま
　エンジンを始動します。
・前後のヒーター全開の状態で、アイドリングを続けると、配管内部のエアー
　抜きができます。
・配管内部にエアーを噛んでいると、冷却不良でオーバーヒートしたり、
　冬季にヒーターが聞かないなどのトラブルを併発します。
・セパレーターボックスのプラグを緩めてエアー抜きを行うと、効果的ですが、
　樹脂ボルトのため、力の入れすぎに注意。
・セパレーターボックスのプラグは、１２ミリの工具使用で、締めこむ際は、
　水道用のシールテープを巻きつけるなどして、漏れを予防します。

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冷却水編　ＬＬＣ濃度の測定　　 kazuhiko - 2009/07/27(Mon) 14:11 No.2829

＜つづきです＞

今回の作業では、抜いた冷却水（クーラント）は、再利用しますが、ラジエターに
戻す前に、ＬＬＣ（ロングライフクーラント）の濃度を測定しておきます。

この２年間、冷却水が少しずつ減少するために、その都度補充してきましたが、
私自身は、温暖な静岡県に住んでおりますが、冬季に、寒冷地へ出かける機会も
多いため、マイナス２０度でも凍結しない濃度を希望しております。
冷却水は、もともとそれ程濃くはなく、２００８年２月の濃度調整時で、
およそ３５％程度。マイナス１５度くらいまでは大丈夫かなという程度でした。

その後、補充の際には、ＬＬＣの原液（９０％）を希釈せずに補充したり、
５０％希釈液を補充するなどして、少しずつ濃度を高めにしてきました。

また、冷却水が減少するといっても、下からの漏れではなく、細かな隙間から
蒸気（水分）だけが抜けたのだとしたら、沸点の違いから（エチレングリコールの
沸点は１９７度）、共沸により同時に失われることはあるかもしれないが、
蒸発によって失われるのは、大部分は水分のみで、エチレングリコール自体は
かなり多く残っているはずですから、濃度が変化するはずです。

だから、今現在、クーラントの濃度がどの程度なのか、良く知らないのです。
これを機に、現在のＬＬＣ濃度がどの程度なのかを測定してみました。

●ＬＬＣ濃度の測定
・ラジエターから抜いたクーラントを、比重計を使って、比重を測定します。
・比重は、液温により変化しますから、基準となる温度で比較しないと
　意味がありません。
・冷間時に排出したクーラントですが、夏場で気温が高いために、基準となる
　温度からは程遠い状態。加熱、或いは冷却して温度を一定に保ちます。
・今回は、測定用クーラントを入れたメスシリンダーの周りに、氷水を張って
　液温を２０度まで冷却しました。
・比重の一覧表がありますので、必ずしも２０度である必要はありませんが、
　できるだけ、表に載っている温度に近い方が、正確に判断できます。
・私が持っている一覧表は、温度が１０℃単位ですから、２０度、或いは
　３０度に合わせます。
・液温調整中は、温度の高い層と低い層ができますから、攪拌を続けます。

●測定結果
・液温２０度のとき、比重１．０６５という測定結果が得られましたので、
　ＬＬＣの濃度は、４７％～５０％の間ということになります。
・かなり濃くなっております。マイナス２５℃程度までは安全だという結果に
　なります。

※冷却水が減少していた場合、水だけを補充する方も多いのですが、ご使用の
　環境によっては、冬季に凍結を引き起こすこともありますので、充分に
　お気をつけください。

※ＬＬＣ濃度を測定できる比重計は、精度の高いものが要求され、大変に
　高価ですから、ＤＩＹでの濃度測定は、あまりお奨めしません。
　冷却水の管理に不安を感じたら、整備工場等で全量交換をされた方が、
　その後の管理上も、好ましいと思います。
　（作業を依頼する場合は、自分がどの程度の濃度を求めているかをきちんと伝えます）

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< Edit by michi >