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トランスファーノブ試作　　投稿者： his-Q@岐阜山県 投稿日：2008/02/15(Fri) 09:30 No.2294

お邪魔いたします。
Ｈ10　ＳＧ後期4ＷＤに乗っております。
さて、この度、いい材料が入手出来たため、トランスファーノブを製作しました。
汎用旋盤で手仕上げです。材料は航空機部品に使用されているステンレス系の物です。耐喰性もあります。
ねじはＭ12ｘＰ1.25　スパイラルタップと言う物で加工です。
手仕上げの温もりとはいかず、メタル製はこの時期は冷たすぎる～！
少し、重量がありすぎるかも・・・。とりあえずは試作と言う事で、次回は中空2ピースにして少し軽くしようかと・・・。
他、いいアイデアが御座いましたらご指導を・・・。

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Re: トランスファーノブ試作　　 まさや＠松本 - 2008/02/15(Fri) 20:58 No.2295

his-Q@岐阜さん、先日はお疲れ様でした
また遊びましょうね

削りだしですか？いいですね～
でもこのシーズンは手に貼付きませんか？
低温やけど注意ですね

表面を無垢のままではなくローレット加工すれば
握りやすく手になじみませんかね(^^

Re: トランスファーノブ試作　　 his-Q@岐阜山県 - 2008/02/15(Fri) 22:13 No.2296

まさや＠松本さん
先日、オフ時は有難うございました。
短い時間しか居れませんでしたが、自分にとっては貴重な機会でした。
今後ともよろしくお願いします。

さて、アドバイス有難うございます。
見ずらい画像ですが、溝を2本入れてみました。
この間を荒めのアヤメローレット加工もいいですかね～。

しかしご指摘の様に冷たいです。
2ピース（溝から上をキャップ状でねじ込み）にして、その下からテーパー手前まで胴細にし、スポンジグリップの様な物を入れようかとも考え中です。

このままですと、真夏の炎天下駐車後も触れない～（笑）

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Re: トランスファーノブ試作　　 Ｐちゃん - 2008/02/15(Fri) 23:13 No.2297

his-Qさん、まさやさん、先日のオフはどうも～。

いい感じのノブが出来ましたね！

でも、１つご意見を。
もうちょっと長いと、もっと操作しやすいような？

しょっちゅう操作する物ではありませんが、
前かがみにならないと、操作しにくいですよね。
このレバーを延長している方も、結構いますんで。

Re: トランスファーノブ試作　　 his-Q@岐阜山県 - 2008/02/15(Fri) 23:42 No.2298

Ｐちゃんサンどうもです。
アドバイスありがとうございます。

＜でも、１つご意見を。
＜もうちょっと長いと、もっと操作しやすいような？

そうですね！長さは欲しいところです。
しかし、現状ですと重量オーバー（結構おもい～）
ノブ本体を少しショート化し中空加工～各端オネジ、メネジの延長シャフト製作ですかね。

あまり操作する所じゃ無けど、ささやかな”こだわり”です。

”こんなん作ったら”って情報ネタがありましたら、教えてくださいね。
ありがとうございました。

Re: トランスファーノブ試作　　歪 - 2008/02/16(Sat) 00:26 No.2299

his-Q@岐阜山県さん、どーもー。

先日のかまくらオフではお話出来ませんでしたね。

あのレバーは前かがみになって「よっこらしょ」
と操作するんですが、頻繁に操作するものでは
ないんですよね。
雪の上で四駆と二駆を切り替えてテールスライド
させて遊んでる御仁も居ましたけど。

加工は大変でしょうけど、飛行機のスロットルレバー
みたいにステッキ型になってたら使い易いかなと思います。

Re: トランスファーノブ試作　　 his-Q@岐阜山県 - 2008/02/16(Sat) 08:32 No.2300

歪さん、コメント有難う御座います。

オフ時は少ししか居られず。失礼いたしました。
ウチのカミサンが歪さん奥様に良くして頂いたと言っております。
宜しくお伝え下さい。

航空機仕様スロットルレバー風！
ナイスアイデアですが・・・
加工方法を考えると、茶の木畑です。
最終的にはヤスリで成型後ひたすら磨きですかね～。
フライス削り出しのままですと”いい味”出ない様な・・・。

余談ですが僕のＳＧは”脱出装置”が付いております。（笑）
実際の某軍事航空機に付いているフラッグです。
引っ張ると起爆しキャビンごとぶっ飛ぶカモ！？

有難う御座いました。

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Re: トランスファーノブ試作　　 kazuhiko - 2008/02/16(Sat) 19:59 No.2301

his-Q@岐阜山県さん、こんばんは。
水没デリカ、じゃなかった、拾萬円デリカのkazuhikoです。

きれいにできていますね～　他の方もおっしゃっていますが、２Ｈ→４Ｈ
→４ＨＬＣくらいまでの範囲で使用するなら、中間に延長ボルトを噛ませて、
少しだけ長くした方が、操作性はいいかも。

問題点は、４ＬＬＣまで切り替えて使うと、延長したり、シフトグリップを
交換したことが裏目に出ます。

古い車両では表示が消えてしまい、読み取れなくなってしまいますが、
副変速機のシフトレバーを、ローレンジに切り替える際には、上から押し
付ける必要がありますし、動かしたレバーの頭が、かなり前方に傾斜
しますので、あまり延長すると、グリップ部も相当前かがみに。
そうなると、操作性はむしろ低下します。

まあ、走らせ方の問題なので、頻繁に切替をしない方には、ノープロブレム。

> 雪の上で四駆と二駆を切り替えてテールスライド
> させて遊んでる御仁も居ましたけど。

あはは…　当然です！！
ＳＧのようにセンターデフを持つ４ＷＤ車と違い、ＳＷのような直結四駆
では、ステアリング操作で、「（タイトコーナー）ブレーキング現象」が
発生しますので、フルステアでの旋回は困難です。
（無茶させるとパワステポンプが逝きます）

ですから、２Ｈと４Ｈ（直結車では４ＨＬＣと同意味）を任意に切り替えて
操作するのが普通なんです。

非力な４Ｄ５６のＳＷでは、それ以外にもクラッチ切ってエンジンの回転数を
上昇させてやらないと、トルク不足で突っ込んでいくには苦しかった…

私のＳＧは２台ともＡＴ車なので、運転操作が難しいというか、思い通りに
動かないのが、嫌いなところ…
１号車は、パワー上げてアクセルワークだけで尻振りますが、問題点は穴掘るところ。
２号車はノーマル相当か、やや劣る程度の動力性能ですから、論外です。
（あのくらいの雪でスタックするっていうのが、予想外でしたね。）

久しぶりに雪遊びして、楽しかったです。
特に、あの、ふわふわのパウダースノーがいいですね。
私の故郷は北海道の豪雪地帯なので、１月～２月はあのくらいの雪が普通
なんですね。毎日学校へ行く前に、除雪して出かけ、帰宅したら雪かきが
日課でした。
車はＦＲが標準の時代でした。

そうそう、寒冷地では、サイドブレーキ使ったら、凍りつきますので、ご注意。

Re: トランスファーノブ試作　　 his-Q@岐阜山県 - 2008/02/16(Sat) 21:47 No.2303

kazuhikuさん
コメント有難う御座います。

＜２Ｈ→４Ｈ→４ＨＬＣくらいまでの範囲で使用するなら、中間に延長＜ボルトを噛ませて、
＜少しだけ長くした方が、操作性はいいかも。

ネジ長がたしか25ｍｍでしたので、その範囲でしたら高さイメージ確認が取れます。ノブ本体も25ｍｍネジ加工しております。

＜動かしたレバーの頭が、かなり前方に傾斜
＜しますので、あまり延長すると、グリップ部も相当前かがみに。
＜そうなると、操作性はむしろ低下します。

延ばし加減が微妙かも・・・。
短い延長シャフトの加工はかえって難しそうです。

＜非力な４Ｄ５６のＳＷ

以前、自分もＳＷ乗りでした。
今回のオフ会場へ高山方面から向かう峠道、ＳＷで上がった時は辛かったことを思い出しました。

＜久しぶりに雪遊びして、楽しかったです。
＜特に、あの、ふわふわのパウダースノーがいいですね。

オフでは有難う御座いました。
お会い出来まして、貴重な機会でした。
今後とも宜しくお願いします。
次回、またお会いできるのを楽しみにしております。

有難う御座いました。

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ルーフの再塗装　　投稿者： まさや＠松本 投稿日：2007/11/04(Sun) 20:33 No.2142

Ｈ８ＰＤ８Ｗに乗っている　まさや＠松本です
我がＳＧも乗り始めて１０数年
炎天下と雨の青空駐車で、ルーフの塗装が最悪の状態になってきました

見えない所ではある物の、あまりにもみっともないのと腐食による穴あきも心配して
今回塗装屋にあずけ　再塗装をお願いしました。

最近中古車を物色されている方も多く見えますので　参考に写真をご覧ください。
ＳＧは車高が高いので　意外と見落とす可能性のある部分ですよ。

ついでに石跳ねなどで傷ついたボンネットも、一緒に綺麗にしていただきました。

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Re: ルーフの再塗装　　歪 - 2007/11/04(Sun) 23:09 No.2143

まさや＠松本さん、どーもー。

随分汚い屋根だったんですねー。
当方、浦安という塩害地域に棲息していますが
これ程までは傷んでません。見てないだけか？

お金のこと聞いて恐縮ですが、お幾らでした？
全塗装ではなくて屋根とボンネットだけなのですか？

Re: ルーフの再塗装　　 まさや＠松本 - 2007/11/04(Sun) 23:37 No.2144

歪さん、ご無沙汰しています

金額は　まだ出ていないのですが
棟梁に予算が100ｋぐらいしかないのでって話していました。
（○ーコンビ○とかじゃない工場です）

全塗装やらなかったのは、どうせやるなら他の機関故障に費用を
充てたいじゃないですか～（サイドの損傷は軽微なので）

金額が出ましたら　日を改めて報告させていただきますね。

書き忘れていたのですが、ＳＧとか背の高い車は焼付けブースの高さが
ぎりぎりの場合があるので、完全に焼付けが出来ず
この半乾きの状態でナビやテレビのアンテナを取り付けると
シミになったり、浮き立ちや剥がれの原因にもなるそうです。

約１ヶ月ぐらいは、なにもせず（洗車も）安定させて欲しいと言われました。

一応、焼き付け処理はかけているので雨などは心配ないそうです。

Re: ルーフの再塗装　　 kazudeli - 2007/11/05(Mon) 16:59 No.2145

まさやさん、歪さん、こんにちわ(^^)
まさやさんの屋根こんなんだったんですか～。
おいらの車から見ても気付かなかった（笑
これだけ綺麗になるとリフレッシュ感が大ですね～！

Re: ルーフの再塗装　　歪 - 2007/11/06(Tue) 09:37 No.2146

皆さん、どーもー。
九月に山陰を旅行した際、某市で昼飯を食べた食堂の駐車場に
塗装が劣化したＳＧが止まってました。
塩害が原因かと思い、我が塩害浦安ＳＧもこうなるのかと勝手に
写真を撮ってきました。
しかし、まさやさんの環境は塩害とは無関係の地域ですからねぇ。
塗料って完全に硬化するのに半年以上掛かる筈ですからワックス
掛けは当分無用ですね。

Re: ルーフの再塗装　　 まさや＠松本 - 2007/11/06(Tue) 20:47 No.2147

歪さん、どーもです

>しかし、まさやさんの環境は塩害とは無関係の地域ですからねぇ。

実は大有りなのです。
現在の保管地は海のない山奥ですが
もともとは岡山県の比較的海の近くでした。

しかし塩害と同等ぐらい影響があるのは　太陽から降り注ぐ紫外線
そして、今は標高の高い山の上で紫外線をもろに浴びています
冬は塩カルで塩漬けですし・・・

塗装の耐光試験とかは　実際屋外に出して太陽の光を浴びせます。
加速試験をする場合とかは、実験室とかで直接紫外線を照射し劣化のスピードを計ったりもしますがね

車もお肌も　やっぱりスキンケアが重要なんですよね(^^

Re: ルーフの再塗装　　歪 - 2007/11/06(Tue) 21:03 No.2148

まさや＠松本さん、どーもー。

まだ塗装が硬化してない新車の頃に海の近くで
過ごした影響なのでしょうかね。

当方は購入以来約１２年間青空駐車で鉄道高架
の直ぐ脇なので鉄粉でざらざらですが、貴方の
のような屋根の状態ではないのが救いです。
ま、まともに自車の屋根を見てないので週末
に見てみます。

高い屋根にワックスを掛けるのが面倒なので
クリスタルライトルーフを選んだということ
もあるのですけど。

ちょっと前に埼玉の某Ｐ氏に解体屋へ連れて
いって貰ったのですが、そこの部品取りする
車の方が綺麗だったのでちょっとへこんでます。
本気で１５年以降のＤ４探そうかと思ったり
してます。

Re: ルーフの再塗装　　 まさや＠松本 - 2007/11/08(Thu) 20:31 No.2150

歪さん・みなさん　こんばんは

本日、塗装代の金額を出していただきました。

古い塗装の剥離　￥15,000
ボンネットの修正・塗装とルーフの塗装　￥73,000
消費税　￥4,400
合計￥92,400でした。

安いか高いかはわかりませんが　報告いたします。

Re: ルーフの再塗装　　歪 - 2007/11/08(Thu) 22:48 No.2153

まさや＠松本さん、どーもー。

最近、自分で色々なことやったり、やろうとしたり
してますが、自分で出来ないことを人様にやって
貰ったりするのだから、それ相応の対価が必要だと
いうことは痛感しています。

フロント改造計画も出来合いのがあれば買った方が
なんぼ楽で早いか。
ましてや屋根の塗装なんて絶対自分では出来ないですからね。

Re: ルーフの再塗装　　 kazuhiko - 2008/01/26(Sat) 18:03 No.2265

まさや＠松本さん、こんばんは。拾萬円デリカこと、kazuhikoです。

私の２号車も、黒い屋根の再塗装のため、入院中です。
今日は、２号車からスタッドレスタイヤを奪取するのが目的で、修理工場へ。
ついでに、２号車の経過観察。

スーパーエクシードの屋根は、クリスタルライトルーフ仕様で、フロントにも
電動サンルーフがあります。

恐らく傾向不良だと思うのですが、フロントの電動サンルーフモーターのステーか
何かの都合で、屋根の前頭部（おでこ）に、円形の錆浮きにも似た塗装の
浮き上がりが２箇所発生しています。

まあ、１０万円で買った車ですから、文句は言いませんが…

私のＳＧ以外にも、数例、同じような症例を聞きますが、どうやら、私の
２号車は、屋根を再塗装した痕跡があり、その再塗装さえもボロボロに…

修理工場で撮影した写真を見せてもらいましたが、錆が浮いて、塗装が
浮いてきたのではなく、前回修理された時点で既に、外板パネルの鉄板が
欠損して穴があいていたようです。
鉄板同士がお互いに離れているところへ、ポリパテを埋めて再塗装して
あったらしく、パテが割れて、表面の塗膜だけでつながっていたところへ、
亀裂が入っていたと見られ、このまま乗っていれば、間違いなく雨漏り
していただろうとの診断。
※画像の白い部分が、前オーナーのときに修理されたポリパテ。通常の
板金パテよりも耐久性の弱いポリパテのため、再度の修理が必要となった。

本来であれば、塗装やパテを剥いだ後、この部分を叩き潰して、広範囲に
鉄板を溶接してから、補修していくというのがセオリーのようですが、
今回は難題が２点。

ひとつは、フロントガラスに近いために、溶接の火が危険で、施工できないこと。
（施工するとしたら、フロントガラスを外して、大修理になる）

もうひとつの問題は、サンルーフを支えているステーが溶接してあり、
内部が空洞ではないので、叩き潰したり削ったりすることができない。

そんな訳で、穴のあいた部分に鉄板を溶接することができないので、今回の
補修には、ファイバー樹脂を流し込んで固めるという手法をとりました。
本日までにファイバーを流し込むこと４回。

この後、板金パテで埋めて仕上げていく予定ですが、修理工場の社長いわく、
状況が状況なので、完全な修理というわけにはいかないので、了承して欲しいと。

ま、他所で修理したの比べたら、仕上がりのよさでは、雲泥の差なんだけれどね。

というわけで、しばらくは２号車は入院。車検の残が一ヶ月を切ったので、
そのまま車検に入ることができるように、ノーマルタイヤを置いて帰って
きました。
（私のスタッドレスは微妙に、はみ出しが指摘される。２ミリ程度）

帰宅後、１号車にスタッドレスを履かせてみました。残り山を見ると、
昨シーズン新調したばかりですが、今シーズンで終わりですね。
さすがはＢＳ…舗装路ばかり走ると、減りが恐ろしく早い！！

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Re: ルーフの再塗装　　 きりきり - 2008/01/26(Sat) 22:52 No.2266

皆さん、こん○○は。
私の住んでいる所は海が見えるリゾート地？の為、塗装が心配です。
また、屋根にはラックも載せていますしきれいきれい出来ません・・・。
今年の６月にお初の車検なのでこの期にお屋根のコーティング頼んでみようかな。

Re: ルーフの再塗装　　 Ｐちゃん - 2008/01/27(Sun) 02:15 No.2267

クリスタルルーフ車って、ここが剥げてる確率が
高いですよね。てっきり、ミラーのステーの場所かと
思っていたんですが。

スターワゴンも、クリスタルルーフは屋根が錆びて
穴が開きやすいんですよね。

綺麗に直るといいですね！

Re: ルーフの再塗装　　 kazuhiko - 2008/01/27(Sun) 07:04 No.2268

Ｐちゃん、おはようございます。

ＳＷは、ＣＬＲに乗っていましたが、塗装に関しては、特に問題は感じて
なかったですね。固体差かな？

これから出発して、tomi号で向かいますね。
（結局スタッドレスは装着しなかったので、中央道廻りはパス）

Re: ルーフの再塗装　　 ヨッコン＠兵庫 - 2008/02/04(Mon) 20:00 No.2281

みなさん、こん○○は。

Ｈ８年式ＰＤ６Ｗのヨッコン＠兵庫です。

ＭｙＳＧもルーフの塗装が酷い状態になっていましたので、
昨年１２月に再塗装をしてもらいました。
みなさんと同じように前と後の画像アップいたします。
日頃見えない部分ですが、自分的には満足しています。

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Re: ルーフの再塗装　　 まさや＠松本 - 2008/02/04(Mon) 23:14 No.2282

ヨッコンさん　こんばんは

新車の様に綺麗になった様ですね～（屋根だけ(^^））
車が帰ってきたときは凄く感激した事とおもいます

塗装が完全に乾くまではお互い注意しましようね

修理完了　　 kazuhiko - 2008/02/11(Mon) 14:26 No.2290

皆さんこんにちは。拾萬円デリカこと、kazuhikoです。

１月中旬から屋根の補修のため、入院させておりましたが、かまくらオフの
前日に、無事に退院してきました。

ルーフとフロントガラスの間のシール部分には、前オーナー時代の補修の際に、
シリコンを注入してあるようで、その部分だけは目をつぶってくださいとの
ことでしたが、きれいに修復されて帰ってきました。

作業しづらい場所だけに、かなり難儀したようですが、前オーナー時代の
粗悪な補修と違い、かなりきれいに修復されています。

屋根全面の修復ではありませんので、後ろのほうは粗悪な補修痕が残っていますが、
まあ、ご愛嬌ということで。

ルーフが腐って穴があいていたとのことですから、こりゃひどい車だな～
と、改めて感心してしまいます。
さすが１０万円の車だけのことはあります。

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冷却水の寒冷地対策　　投稿者： kazuhiko 投稿日：2008/02/11(Mon) 13:57 No.2287

皆さんこんにちは。
拾萬円デリカこと、平成７年ＳＧ（２８００ＤＴ）に乗っているkazuhikoです。

週末に岐阜県の奥飛騨（平湯温泉）で行われた「かまくらオフ」（幹事：スパギアさん）に
参加して来ました。
先月から屋根の板金修理のために入院させていた２号車（拾萬円号）が、前日に退院して
きましたので、取り急ぎ、寒冷地へ出かけるための身支度をしました。

車両本体１０万円（消費税込み）で、買ってきたというよりも、拾ってきた感覚に近い
２号車（拾萬円号）ですが、各所の不調箇所を順に手直しをしながら再生してきました。
ラジエターの冷却水（ＬＬＣ）については、サーモスタット交換や、不足分を補充した
程度で、全量交換していませんので、果たしてこのままオフ会へ出かけてよいものか？？
温暖な静岡県で使われてきた車ですし、前オーナーがどの程度メンテしていたのかは、
まったく不明。

とりあえず、手元に在庫していたロングライフクーラント（ＬＬＣ）が１本（２リットル）
ありましたので、濃度の調整をしてから出かけようと。

＜作業手順>

１段階　ラジエターのドレンプラグを緩めてＬＬＣを抜き取る

※エンジン停止直後は高温になっていますので、ある程度冷ましてからの作業となります。

（１）フロントのアンダーガードカバーを外します。一番手前の黒い樹脂カバーだけでＯＫ
　　　バンパー側は（+）ドライバーで３箇所のクリップを外します。
　　　奥側は、２枚目のアンダーガード（鉄板）と共締めされているので、１４ミリの工具で
ボルトを外します。（年式によっては、工具サイズが１７ミリになります）

（２）ラジエターの下、運転席側にドレンプラグがあります。ロアホースのすぐ隣です。
　　　ドレンプラグ（蝶ネジ）を緩めて、バケツなどで排出されたＬＬＣを受けます。

（３）コンデンスタンク上にあるラジエターキャップを外します。高温になったＬＬＣが
十分に冷めていないと、キャップを緩めた直後に熱いＬＬＣの蒸気が噴出しますので、
火傷に注意して作業します。タオルやウエスで手を保護してあげるとよいでしょう。

※ ２８００ＤＴ車では、冷却水の全容量が約１１リットルとなっていますが、ラジエターの
ドレンから排出できるのはおよそ半分弱。５リットル程度のＬＬＣが排出されますので、
大きめのバケツなどを用意する必要があります。

＜つづく＞

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冷却水の寒冷地対策２　　 kazuhiko - 2008/02/11(Mon) 14:02 No.2288

＜つづき＞

２段階　ＬＬＣの濃度測定

（１）ラジエターから抜き取ったＬＬＣ（ロングライフクーラント）の
濃度を測定します。
ＬＬＣの主成分は、エチレングリコールで、比重は1.1135（２０℃）と、水よりも
重たいので、比重を測ることで、ＬＬＣのおおよその濃度を知ることができます。

（２）ＬＬＣの比重を測定するためには、比重計を使用しますが、比重計は、精度の要求
される分析器具ですので、非常に高価なものです。
測定範囲が1.000～1.200までの物を使用します。

（３）ＬＬＣの比重は液温により微妙に変化するので、測る温度により、誤差が生じます。
温度による比重の補正データもありますが、詳細がわかりませんので、できることなら、
２０℃まで温度を下げてから測定した方がよいでしょう。（冬場はすぐに温度が下がります）

※参照
冷却水の濃度と交換の目安
http://heartland.geocities.jp/kazuhiko0521/delica/DIY/cooling/LLC-hydrometer.htm

２号車（拾萬円号）から排出したＬＬＣは、２０℃での比重が１．０３４でした。
見た目は透き通ったグリーンで、錆や汚れなどはありませんでしたので、交換履歴は
あると思われますが、かなり濃度が薄いです。２２～２５％程度。マイナス１０度まで
耐えることはできそうにありません。

通常、国内の温暖な地域で使用されている車でも、３０％程度には調整されているはず。
私が所有するようになってからは、コンデンスタンクの交換や、サーモスタッドを
交換しておりまして、その都度排出したＬＬＣは、適正濃度の新液を補充して
いますので、この車の場合は、前オーナ時代、ＬＬＣの不足分を水だけ補充して
いた可能性もあります。
このまま奥飛騨へ出かけたとすれば、間違いなく、朝までに冷却水が凍結して、
体積が膨張した結果、ラジエターがパンクするのは、必至でしょう。

＜つづく＞

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冷却水の寒冷地対策３　　 kazuhiko - 2008/02/11(Mon) 14:06 No.2289

＜つづき＞

３段階　ＬＬＣの補充とエアー抜き

今回使用したのは、濃度９０～９２％のＬＬＣ原液が２リットルのみ。
ＬＬＣの濃度がこれだけ薄いと、ＬＬＣ原液のまま補充しても、原液が２リットルしか
ありませんので、奥飛騨で一夜明かすには、必要最低限の濃度にしか至らないのですが、
やむを得ません。

●総量１１リットルのうち、９０％原液２リットル分が入れ替わった場合の変更後濃度
　　　１１リットル　－　２リットル　＝　９リットル
　　　９リットル　×　２２％　＝　エチレングリコール１．９８ｋｇ
　　　２リットル　×　９０％　＝　エチレングリコール１．８ｋｇ
　　　１．９８ｋｇ　＋　１．８ｋｇ　＝　３．７８ｋｇ
　　　３．７８ｋｇ　÷　１１リットル　＝　３４．３６％
※濃度計算には、安全を見越して誤差の範囲の低い方の数値を計算しているので、
　実際には３５％以上はあるものと思われます。

（１）ラジエターのドレンプラグを締めます。

（２）最初に、ＬＬＣの原液（９０～９２％）をコンデンスタンクから投入します。

（３）次に、抜き取ったＬＬＣ（２２～２５％）をタンクから溢れない程度に入れます。

（４）ラジエターキャップは開放したままエンジンを始動して、ヒーターを全開にします。

（５）エアー抜き用のプラグを外します。工具サイズは１２ミリ。

（６）コンデンスタンク内からエアーがボコボコ噴出してきたら、ＬＬＣが
　　　吸い込まれていきますので、減った分だけ補充してやります。

（７）１０～３０分程度アイドリングを継続すると、エアー抜きが終了しますので、水位を
　　　適正レベルの範囲に調整します。

（８）ラジエターキャップ、エアー抜きプラグを締めます。樹脂製のプラグは、締めすぎると
　　　破損する可能性がありますので、締めすぎに注意。

（９）アンダーガードカバーを元に戻して、作業終了。

希望としては、氷点下２０度でも安全な濃度まで調整したいのですが、準備不足という
こともあり、今回は我慢。一応、氷点下１５度くらいまでは安全に使用できると思います。

かまくらオフ２日目の朝の外気温は、氷点下１１度まで冷え込みましたが、特に問題なく、
エンジンは一発始動。ラジエターのパンクや冷却水の漏れもなく、ヒーターの効き具合も
特に不具合はありませんでした。

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- Joyful Note -
- JOYFULYY v2.50y24m45 ：Edit by Yamamoto -
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