-Delica乗りの画像UpBBS-（ログ保存）
ここはスペースギア乗りの工夫・知恵の結晶が残るＤＩＹ中心のＢＢＳ。
発言は出来ません、過去ログ参照のみです。

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*--- Contents ---*
1.■グロープラグの点検 　■ ボンネット押さえ棒ホ... 　■ 油圧警告灯スイッチ不...
2.■カーテンランナー 　■ おかしくなった水温計... 　■ サビとの戦い
3.■このＢＢＳの改善を若... 　■ 切り返すとカッ！と異... 　■ リア　ロアアーム　ブ...
4.■安全確認カメラ 　■ デリカ用フロントロア... 　■ 純正ラジオフィルムア...
5.■メーター照明をＬＥＤ... 　■ ＡＴモード(ホールド)... 　■ インパネランプ
6.■ディマースイッチ交換 　■ エアコンＥＣＵの再生 　■ ウインカー移設（ウイ...
7.■ルーフおでこ部分補修 　■ ジャンプシート(補助... 　■ スライドドア取っ手交...
8.■フロント　ロアアーム... 　■ サイドミラー開閉不能... 　■ 灰皿をスイッチパネル...
9.■改ドリンクホルダー 　■ セルの簡易リビルト 　■ 簡単コンソール
10.■初代４ＷＤデリカ　背... 　■ セルモーター分解清掃 　■ HIDグレア光遮蔽
11.■ﾀﾞｯｼｭﾎﾞｰﾄﾞ... 　■ ダッシュボード取り外... 　■ キャプテンシートのス...
12.■ＥＣＵカバー製作 　■ 給油口とタンクをつな... 　■ シュノーケルをつけて...
13.■アッパーアーム　ロア... 　■ アッパーアーム　ロア... 　■ ETC移設
14.■ラッシュアジャスター... 　■ キャプテンシート下小... 　■ ハット　ラック
15.■DVDデッキ　ブレーキ・... 　■ 6G72 シリンダヘッド 分... 　■ ウォークスルー部にウ...
16.■フロントパネル補修＆... 　■ ステアリングギアボッ... 　■ スピードメーター交換
17.■内外気温度計 　■ レオスタット関連の回... 　■ 赤から白へ
18.■あったらイイな 　■ フロント　ブロアモー... 　■ 傾斜計の修理
19.■ドリンクホルダー用テ... 　■ 強化　トーションバー... 　■ 自作テレビアンテナ
20.■スキッドプレートの流... 　■ フェンダーカット 　■ サイドステップの延長
21.■三路回路とＬＥＤ化 　■ フロントロアアームの... 　■ 何これ!!EGRバルブその...
22.■他車種用ショックアブ... 　■ ター坊交換 　■ 何これ!!EGRバルブ
23.■エアーエレメント交換 　■ 100均グッズでＡＴＦ交... 　■ 純正ラテラルロッドを...
24.■【スターワゴン】フロ... 　■ サルフェーション 　■ ウインドレギュレータ...
25.■窓取り外し 　■ ブーツ交換 　■ 室内灯のＬＥＤ化
26.■ブーストメーター取り... 　■ 社外インテークパイプ... 　■ ＳＧエンジンオイル交...
27.■エポキシパテ 　■ フロントドアガラスの... 　■ 整備オフ　ブレーキ・...
28.■・ 　■ 左斜め後ろビューカメ... 　■ プロコンプ・サスが折...
29.■Ｌ型ドライバー 　■ リアコイル　車高調整... 　■ リアアンダーミラー塗...
30.■エアコン再生日記 　■ 浦島太郎～ 　■ ・
31.■バッテリートレー排水... 　■ 電線隠しの製作 　■ 6G72　インジェクター...
32.■ツイーター台作り直し 　■ ルーフラック装着しま... 　■ 花火見物オフ
33.■6G72　プラグ交換 　■ 噴射ノズルのメンテナ... 　■ 前期型　Ｆバンパーの...
34.■エアロルーフ　リアス... 　■ 暑さ対策　冷却水編
35.■エアコン冷媒の補充と... 　■ 前期型　フェンダーの... 　■ ウィンカーレバー
36.■補修作業 　■ ワイパーアームの取り... 　■ 4M40　リリーフバルブ...
37.■フロントからのビビリ... 　■ 切り刻む 　■ オルタネーター関係の...
38.■ロッカーカバーガスケ... 　■ リアタイヤのはみ出し... 　■ はじめまして
39.■９８％完成！ 　■ ４Ｍ４０　パジェロ用... 　■ リアディフレクターの...
40.■ＴＥＲＺＯリアラダー... 　■ リアスタビライザー　... 　■ メインＢＢＳ「エアコ...
41.■バースト 　■ ボールジョイントにグ... 　■ リアロアアーム交換
42.■車高ＵＰとリアスタビ... 　■ カーナビの電源ダウン 　■ インマニの分解洗浄
43.■LEDハイフラ対策フラッ... 　■ ３速ＡＴになってしま... 　■ ルームランプのグレー...
44.■パジェロ１６インチブ... 　■ ビビリ音対策 　■ 左後方カメラ
45.■オルタネータ線の貼換... 　■ 取り消し 　■ 冬と言えばやっぱこれ...
46.■富士川プチオフ 　■ 純正リアエアコンモニ... 　■ ヒータコントロールパ...
47.■ハイリフトのスペアタ... 　■ 富士山の湧水でコーヒ... 　■ ドライブシャフトの交...
48.■最終型ＳＧのテールラ... 　■ . 　■ 湧水を求めて
49.■室内ヒューズboxの件で... 　■ ボディーコーティング 　■ 続・帰ってきたモニタ...
50.■EGR 頭は銀色 　■ 本栖湖キャンプ（夏） 　■ 安直！ドアスピーカー...
51.■オイルセパレーターも... 　■ ＥＧＲのホースに小さ... 　■ 取り消し
52.■取り消し 　■ エミッションバルブと... 　■ リアエアコンホース
53.■週末の車いじり 　■ ウインカーレバー破損... 　■ 暑さ対策？
54.■エンジンマウントの交... 　■ フレームに穴が… 　■ センターテーブル製作...
55.■バタフライウインドウ... 　■ アクセス拒否になりま... 　■ 木目調塗装
56.■取り消し 　■ サンルーフ。 　■ エアコンの故障
57.■本栖湖キャンプオフ 　■ 映像音声切替器 　■ サブバッテリー搭載
58.■本栖湖キャンプオフの... 　■ 室内灯の中のこのパー... 　■ 剥ぎ取りオフ
59.■ブレーキの固着・引き... 　■ ドアミラーを電動格納... 　■ 廃車（抹消登録）
60.■今年は寒いですね 　■ 私のベッド（半完成）... 　■ マフラー交換
61.■トランスファーノブ試... 　■ ルーフの再塗装 　■ 冷却水の寒冷地対策
62.■ハブボルト破断 　■ タコメータよりの信号... 　■ こんなことしてみまし...
63.■集中ドアロックの不具... 　■ ルーフラック載せ替え 　■ エアコンの温度が、ま...
64.■フロントデッキガーニ... 　■ リレーからの異音につ... 　■ 教えてください。セン...
65.■本日のプチオフ20071202 　■ ターボタイマー取り付... 　■ こんな話聴いた事有り...
66.■エアコンパネルの清掃 　■ メーター照明 　■ リヤバンパーフォグ
67.■ディーゼルコンディシ... 　■ ETCとワンセグチューナ... 　■ こんなもの作ってみま...
68.■サイドブレーキレバー... 　■ 運転席窓が外れた！ 　■ 便利ツール
69.■クリアーテールレンズ... 　■ はじめまして 　■ 移転登録　車庫証明編
70.■2007MMF岡崎 　■ Ｆアッパーアームのサ... 　■ フロントフェンダー
71.■エミッションバルブ 　■ 荷物の整理 　■ キャンプ場で見かけた...
72.■カロリーオフ　夜宴編 　■ オフ会にお勧めの場所... 　■ 簡易直流電源
73.■帰ってきたモニターフ... 　■ 歪さんへ 　■ カロリーオフ　小技編
74.■朝霧高原プチオフ 　■ 朝霧ベースに迎撃、感... 　■ いまさらですが”キー...
75.■Ｆガードの再生 　■ エンジンルームから異... 　■ ドアロックモーター ...
76.■スライドドアの凹みを... 　■ いつものプチオフのは... 　■ ＢＢＱプチオフin富士
77.■吸気ファンユニットに... 　■ コンプレッサー寿命 　■ シリコンホース交換
78.■100円ショップのスピー... 　■ いつものプチオフのは... 　■ 電源が切れてしまう
79.■ディーゼルボンネット... 　■ 足回り＆ブレーキのメ... 　■ 車内の排気汚れ
80.■やってしまった～～ 　■ エアコン吸気フィルタ... 　■ サイドステップ交換
81.■例のダミー・プレート 　■ ・ 　■ ナビモニター設置試作
82.■ＳＧパーツ無償提供（... 　■ 桜とミツバチ 　■ 肘掛テーブルを作って...
83.■ＪＶＣＳをつけてみた... 　■ ＪＶＣＳをつけてみた... 　■ ＪＶＣＳをつけてみた...
84.■センターパネルの取り... 　■ マッドフラップの作成 　■ ・
85.■無題 　■ プチオフ：スピーカー... 　■ ・
86.■続・ODドライブ自作し... 　■ Ｆ上下ボールジョイン... 　■ ハーフＤＩＮがピッタ...
87.■黒さ復活作戦 　■ 三連メーターの移設 　■ 三連メーター跡地の仮...
88.■SS4の切替 　■ Ｄ４キーホルダー作っ... 　■ 新春プチオフ（整備＆...
89.■ステアリングからの異... 　■ バックカメラアーム、... 　■ ステアリングを切ると...
90.■ショックアブソーバー... 　■ ワンマンブリーダーの... 　■ マフラー
91.■スタッドレスに交換 　■ ODシフトレバー、自作... 　■ 人柱
92.■ステアリングラックブ... 　■ ＳＷツインバッテリー... 　■ ＡＴシフトレバー交換
93.■ステアリングテーブル... 　■ 前期型ＳＧを今風に 　■ 富士川河口にて
94.■SG純正アルミの脱着 　■ リアガラスのモール。 　■ リモコンのドアロック...
95.■ＭＭＦおつかれさまで... 　■ メンテナンスデータ 　■ フリップダウンモニタ
96.■フロントドライブシャ... 　■ 埼玉オフ会場の下見し... 　■ 新しいお友達
97.■タイロッドエンドの切... 　■ シートの取替え 　■ バッテリー交換
98.■ETACS-ECU回路図 　■ ・ 　■ 台風接近中
99.■管理人さんの店？ 　■ リアスタビリンクのボ... 　■ SGフロントエアコンの...
100.■須津川渓谷周辺の林道 　■ コーナーポールの自作 　■ 謎オフ・ステッカー
101.■買ってください　２ 　■ 【なぞなぞオフｉｎ長... 　■ 今さらながら…サンル...
102.■富士山御殿場口にて 　■ 車中泊ベット 　■ 伊豆を満喫
103.■スペーサーの挿入 　■ ・ 　■ シールしてみました
104.■改めて買ってください... 　■ プチ整備オフ2006.07 　■ 買って下さい
105.■その　３ 　■ 小技 　■ 06愛岐オフ　春
106.■プロペラシャフトのグ... 　■ アクセルワイヤーが切... 　■ プチ林道オフ
107.■これは？ 　■ Fアッパーアームボー... 　■ 洗車オフ？
108.■オイル交換（久々） 　■ SGのキーリマインダー... 　■ 運転席窓のセーフティ...
109.■リアラダー　他車の流... 　■ かなり前のモデル？ 　■ ショック交換
110.■富山プチオフ 　■ 尻下がり対策（リア１... 　■ 連休いかがお過ごしで...
111.■SG ルームミラー調整 　■ 富山プチオフ 　■ 4灯フォグ切り替えリ...
112.■前期型　ＡＴＦ交換 　■ コンパウンド３兄弟 　■ ・
113.■富士山麓にて 　■ ＳＷ整備 　■ 小技　大王
114.■前期型にシュノーケル... 　■ ＡＴシフトポジション... 　■ センターテーブル？
115.■ＬＬＣ交換の手順 　■ ユニバー去る・ワイパ... 　■ デフ＆トランスファー...
116.■海外のデリカ達 　■ １DINへの交換後の空き... 　■ 超　小技
117.■インテークパイプ継目... 　■ 静岡遠征 　■ 電源の通線作業１（エ...
118.■電源の通線作業３（線... 　■ 電源の通線作業２（車... 　■ エアー・ダクトの塗装
119.■教えてください・・２ 　■ タイヤ交換 　■ ATFドレンボルト
120.■初めて見た車＾＾ 　■ あなたのベットを見せ... 　■ 奥飛騨雪見露天風呂オ...
121.■２WDデリカ修理完了 　■ ＳＷのブレーキ点検 　■ 純正小物パーツ情報(...
122.■リアブレーキの鳴き対... 　■ 低温進角装置調整　そ... 　■ 助手席テーブル
123.■LSPV画像ＵＰ 　■ 自作ステッカー 　■ 三菱じゃないけれど
124.■初日の出！ 　■ 映像切替器 　■ ＥＣＳ装着車、リアシ...
125.■教えてください 　■ 右前ドライブシャフト... 　■ ブレーキキャリパーを...
126.■光物企画　第二弾 　■ ガラスリペア 　■ 水島ＭＭＦ
127.■ウハウハＯＦＦ 　■ 燃料フィルター交換 　■ ラジエターコンデンス...
128.■純正小物パーツ情報 　■ SPA 　GEAR　一番乗り！ 　■ ＯＤスイッチ修理
129.■東京モーターショー　... 　■ 陸を忘れ　リフレッシ... 　■ 滋賀県マキノ集落・ミ...
130.■只今制作中 　■ 郡上オフ 　■ Wショック
131.■さあ、これは何でしょ... 　■ ＧＰＳアンテナの位置 　■ サンダーバード大作戦...
132.■サンルーフ・モーター... 　■ 短太君！ 　■ EGRバルブ固着
133.■この女の子 　■ 気持ちいい季節 　■ いまさらのエアホーン
134.■旧車発見 　■ サーフサイドステップ... 　■ 北海道ドライブ
135.■スリーダイアを光らせ... 　■ リベンジ郡上ＯＦＦ　... 　■ これは何か解る人凄い...
136.■秋の気配　病気編 　■ パチンコ 　■ ムラムラとくる照明？
137.■釣りたてのイカ 　■ エアーエレメント洗浄 　■ パワステフルード、ト...
138.■なんちゃってカーサイ... 　■ 純正電圧計の誤差 　■ 安物買いの銭失い
139.■郡上ＯＦＦ番外編 　■ あぶりオフ!?　黒く蘇... 　■ こそっと…
140.■エアコンフロントユニ... 　■ こんなんっくてみまし... 　■ 燃料噴射ポンプの調整
141.■椅子の下工事中 　■ ビルシュタインの装着 　■ リアアンダーミラー
142.■ブレーキラインのエア... 　■ デリカの友達欲しい！ 　■ 今週末のお題
143.■リアブレーキの鳴き止... 　■ 車内に扇風機 　■ 本日の不具合修理
144.■内装の汚れ清掃 　■ クタニレッド 　■ 角目二灯スターワゴン
145.■トーションバーの調整 　■ キャンプ・庭 　■ ４ＷＤにならないＳＧ
146.■薔薇が咲いた！ 　■ こんな事しています。 　■ クランクプーリー脱落
147.■MORIMORIさんには敵わな... 　■ 買いました 　■ お邪魔します
148.■桜キャンプ 　■ 初めましてです。よろ... 　■ ツバメはまだか？
149.■旅の途中。 　■ コハクチョウさんです... 　■ 林道走行中
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エアロルーフ　リアスポイラーの取り付け　　投稿者： kazuhiko 投稿日：2009/07/29(Wed) 04:41 No.2831

 皆さん、おはようございます。平成７年ＳＧ（２８００ＤＴ）に乗っているkazuhikoです。

７月１８日（土）～２０（月）の三連休、信州でお友達が集まり、整備オフと
称して、整備あり、温泉あり、バーベキューありと、満喫してきたわけですが、
その中の、整備メニューのひとつを紹介します。

エアロルーフ車に、リアスポイラーを取り付けます。

作業を実施した車両は、埼玉県にお住まいのtoyoさんのＳＧ。
平成８年に発売された特別限定仕様車「ジャスパー」（９７型）のエアロルーフ車。
エクシード系をベースとして作られた９６型のジャスパーとは違い、
９７型以降は、ＸＥがベースとなっているため、エアロルーフ車には、
リアスポイラーは装備されていません。

ジャスパーは、特別限定仕様車のため、カタログモデルの車体色とは差別化を
図っておりますが、９７型ジャスパーの専用ボディカラーは、アストリアグリーン／
ラガーディアシルバー （Ｇ８９／Ｈ８１）です。

上半身のＧ８９は、前期ＳＧでは最も多い方です。
（ここで、特別色の訳は、シルバーが、カイザーシルバーではないこと。）

丁度良い具合に、kazuhiko宅には、アストリアグリーンのリアスポイラーがあります。
以前乗っていた、エクシード１です。（通称：水没号）

６月下旬のある日、水没号から、エアロルーフのリアスポイラーを奪取。
浸透剤を塗布して１０分くらい放置してから、錆びて茶色に変色したビス
（なべタッピング)を、貫通のプラスドライバーで回しますが、数年前に一度、
分解していることもあり、固着もなく、無事に回りました。

あとは、円形の蓋と、中央の四角い蓋を外して、１０ミリの工具で、Ｍ６ボルトを
緩めるだけで、奪取完了です。
（水没号は、リアラダー装着のため、両面テープで再固定していない)

中央の２０ミリ穴からは、ハイマウントストップランプの配線が出ています。
再利用することを考え、配線はかなり長めに残して、奪取します。

それにしても、水没号の、普段見えない裏側の部分は、洗車していませんから、
汚かったな～　
１年ぶりどころではありませんが、久しぶりに、簡単にシャンプーで
洗車しておきました。沢山の土埃が堆積しておりました。

一応、各ネジ類を取り外して、電装部品以外は丸洗い。
下地処理、ワックス、コーティング処理を施し、ネジ類は新しいステンレスの
ものと交換して、再度組み上げて、保管しておきます。

＜取付作業のレポートに、続きます＞

※画像はすべて、部品取りの水没号です。


エアロルーフ　リアスポイラーの取り付け（２）　　 kazuhiko - 2009/07/29(Wed) 05:08 No.2832

 ＜つづきです＞

取付作業時は、雨が降りはじめておりましたので、作業を急いだため、
作業中の画像がありません。
説明のために、toyoさんご本人に提供していただいた画像と、kazuhikoが
準備した画像を混在しておりますが、ご了承願います。

エアロルーフ用のリアスポイラーの取り付けには、ハイルーフ用のリアディフレクターと
同様に、リアゲートＴＯＰにドリルで穴あけ加工を伴います。

ハイルーフ用のリアディフレクターの場合は、左右の２箇所にＭ６ボルトが入る穴を開けるだけですから、現物あわせでも穴を開ける位置が判るのですが、
エアロルーフ用のリアスポイラーの場合、センター部にもボルト穴が開いているのと、
ハイマウントストップランプの配線を通すための、穴径２０ミリという大きな
穴を掛ける必要があり、ちょっと厄介です。

今回は、水没号からリアスポイラーを奪取したついでに、センター部のみ、
穴あけ位置の型紙を作成しました。
リアのウオッシャーノズルを中心に、センターの穴あけ位置を特定しておりますから、
図にある寸法の型紙を作り、車体に型紙を貼り付けて、その上から、センタポンチで
マーキングして、穴を開けます。
最初は細いドリルで小穴を開け、次第に径の太いキリに替えて、穴径を
拡大していきます。

直径２０ミリの配線を通す穴は、通常のドリルでは無理ですから、たけのこ型に
なった、ステップドリルを使うと便利です。
穴の寸法がぴったりと合わないと、防水用のグロメットがあいませんから、
そこから雨水が浸水してしまいます。

Ｍ６のボルト穴には、ボルトの貫通穴をあけるのではなく、Ｍ６のタップを切って、
ボルトのねじ山が掛かるようにしますから、下穴は、５ミリのキリであけます。

＜つづく＞


エアロルーフ　リアスポイラーの取り付け（３）　　 kazuhiko - 2009/07/29(Wed) 05:15 No.2833

 ＜つづき＞

センター部のみボルトを入れ、左右は、現場あわせ。

※画像は、左側（助手席側）のみ紹介しますが、右側（運転席側）もほぼ同様です。

樹脂の突起が入る穴まであけては、正確な位置あわせが困難なので、
樹脂部分はスポイラーから取り外し、ボルト穴のみ加工。

※タップを立てて取付作業をするのは、静岡の匠こと、ＹＵＪＩ＠静岡さんの
アイデアです。

リアスポをセンター部のみ固定して、左右のバランスをそろえたら、
センタポンチでマーキングして、穴あけ。
５ミリの穴をあけたら、Ｍ６のタップ加工。

あとは、取り付けるだけです。

穴あけ、タップ加工が済んだら、ボルトを仮締めし、リアゲート内側の
ゴムブーツをめくり、裏からフランジナットを締めこみます。

この、タップを切っておくという作業が、とてもナイスなアイデアなのです。
裏からナットを締めこむために、リアスポが完全に固定されていない状態で、
リアゲートを開閉するわけですが、タップを切ってボルトを仮止めしてあるおかげで、
作業中に位置がずれたり、リアスポが落下してくれるのを防止してくれます。

また、馬鹿穴（貫通穴）を開けるのに比べると、雨水の浸水も、少なくなるでしょう。

※リアスポのハイマウントストップランプは、配線のみ室内へ
引き込んでおきましたが、配線作業は割愛しました。
後日、toyoさんご本人がつないでくれるでしょう。

最後に、使用した工具の説明

●ステップドリル
たけのこ型をした、段つきドリルの刃です。薄物の鋼板への穴拡大に便利です。
通常のドリルでは、１０ミリ程度の穴あけが最大ですが、ステップドリルを使うと、
２０ミリ程度までの穴あけに対応できます。
※硬い材質や、厚い鋼板へ使用すると、能力不足のため、すぐに切れなくなります。
※小穴の拡大に適していますが、穴あけが無加工（穴が開いていない）
箇所にいきなり穴を開けることはできません。径の小さな穴を、別途開けておく
必要があります。

●タップと、タップハンドル
ねじ山を切ったり、修正するための道具です。適切な下穴を開けることで、
ねじ込んでいくだけで、無理なくねじ山を刻んでくれます。
使用のポイントは、ネジの径にあわせた、適切な下穴を開けること。
Ｍ６の場合は、５ミリ、或いは５．２ミリの下穴となります。
薄物の鋼板では、すぐに切り終わってしまいますが、材質が厚い場合は、
刃先の保護を兼ねて、切削油（潤滑油）を垂らしながら、締めこむ・少し緩めるを
繰り返して、ねじ山を切っていきます。
ネジ径が細い場合は、画像のような形状のタップハンドルを使うと、ねじ山
加工が容易です。


Re: エアロルーフ　リアスポイラーの取り付け　　 toyo - 2009/07/31(Fri) 19:15 No.2837

 リアスポイラー取り付け。
配線して、ハイマウントランプ点灯するようになりました。
いろいろとありがとうございました。

ハイマウントランプを点灯するためには、いままで使っていた
室内のストップランプは消灯、もしくは撤去しなくては違法に
なります。当然車検も通りません。
画像撮影時にフラッシュをたいたので、反射板等光っております。


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暑さ対策　冷却水編　　投稿者： kazuhiko 投稿日：2009/07/27(Mon) 13:18 No.2827

 皆さん、こんにちは。平成７年ＳＧ（２８００ＤＴ）に乗っているkazuhikoです。

お得意（特異？）のケミカルチューニング！？　という訳で、
冷却水にセラミック系添加剤を混合してみました。

私が、今乗っている２号車（拾萬円号）を手に入れて、今年の秋で２年になります。
さすがに１０万円で拾ってきた車だけあり、当時は酷いものでしたので、
それ相応に手が掛かりましたが、 ようやく、まともな車に近づいてきた印象。
エンジン出力も、足回りやブレーキの操縦安定性も、見違えるほどに改善しております。

とはいえ、１５年近く経過した車なのだから、色々あるとは思うけれど、
不可解な？　というか、持病的なものも、やはりあるわけで…
拾萬円号のボンネットを開けると、いつも必ずチェックするのは、冷却水のレベル。
以前乗っていた車では、１～２年に１度補充するかどうか？　あるいは、
無補充で通してきたこともある。
しかし、拾萬円号の場合、半年持たないのである。レベルの上限までＬＬＣを
入れておいても、４ヶ月程度で下限近くなり、半年放置すると、結構やばい！

特に、漏れた形跡もないし、どこから失われていくのかわからないのだけれど、
万が一、シリンダブロックのウオータージャケットあたりが原因だとしたら、
嫌だなと。
デリカＢＢＳでは、コンデンスタンクにピンホール（針で開けたような細くて
小さな穴）が開いていて、見た目には発見できないけれど、その穴から蒸発して
少しずつ失われていったという事例が報告されていますが、私の場合、２年前に
拾萬円号を手に入れた時点で、新品のコンデンスタンクに交換しております。

今まで乗ってきた車には必ず施工していて、拾萬円号には施工していないもの。
冷却水に、マイクロセラを添加していなかったのを思い出した。

●マイクロセラ
オイル添加剤として愛用している、セラミック系の固形添加剤。（粉末）
窒化ボロンを主原料としているのだが、
・ セラミックの粒子が、荒れた金属表面の凹凸を埋め、なめらかにしてくれる。
・隙間に粒子が入り込むことにより、圧縮を回復し、軽度のオイル漏れ（にじみ程度）は
抑制する効果がある。
・熱伝導率が良いために、暖気時間の短縮や、放熱性が良い。
→エンジンにとって適度な温度環境を作り出すことに貢献してくれるというわけ。

冷却水に使用した場合、暖気が早くなるので、冬場のヒーターの効きが良くなるとか、
放熱性が良いため、夏場のオーバーヒート予防などの効果を期待している。

その他、冷却水の減り具合が、ある程度抑制できたらいいなと、淡い期待…

※添加割合は、冷却水１Ｌに対して、０．５～１ｇ。ＳＧのデュアルヒーター車は、
冷却水の送料が１１Ｌなので、最初は５ｇだけ添加してみた。
※後に、つまり等の悪影響が発生していないのを確認し、更に５ｇ追加。

最初に施工してから、１ヶ月近く経ちますが、冷却水の減少は、今のところ
確認されていません。完全に漏れが止まったかどうかは不明ですが、現状、いい感じです。


冷却水編　作業手順　　 kazuhiko - 2009/07/27(Mon) 13:48 No.2828

 ＜つづきです＞

作業手順としては、単純に、マイクロセラを混合したＬＬＣ（ロングライフクーラント）を
補充するだけなのですが、冷却系全体へ行き渡るようにする意味と、
何度か補充を繰り返してきたので、現在のＬＬＣ濃度測定を兼ねて、
ドレンから冷却水を排出して、再度入れなおしました。

※走行直後の冷却水は過熱しており、素手で触ると火傷の危険性があります。
走行直後の作業はできるだけ避け、冷却水温度が高くない状態で作業します。

●冷却水の排出
・全量交換ではないので、一部のみの排出です。アンダーガードを取り外し、
　ラジエターを下から覗き込むと、運転席側に、太いゴムホースが見えます。
・太いゴムホースは、ラジエターのロアーホースです。
・ロアホースの隣に、樹脂製の蝶ボルトが見えます。これが、ドレンボルト。
・ドレンボルトを緩めると、直下から排出されますので、大きめのバケツ
　等で受けます。
・ＳＧのデュアルエアコン車（リアヒーター付）の冷却水総量は１１リットル
　ですが、今回は、エンジン側のドレンは排出しませんので、ラジエター本体の
　冷却水だけを回収します。１０リットルのバケツがあれば充分です。
・ドレンプラグからラ排出をはじめたら、抜けが良いように、コンデンスタンクに
　ついているラジエターキャップを外します。
・このとき、熱くて蒸気が噴出する危険性もあります。高温時の作業は避ける
　べきですが、火傷防止の意味で、ウエス（雑巾などの厚手のもの）を使い、
　手を保護して作業することをお奨めします。

●冷却水について
・排出された冷却水（クーラント）は、きれいな緑色をしておりましたので、
　錆等による変色もなく、そのまま再利用します。
・ＬＬＣ（ロングライフクーラント）を使用しておりますので、数年間は
　繰り返し使用することが出来ます。
・万が一、冷却系の腐食等があれば、冷却水も汚染されますので、茶色く
　変色する等の異常が見られます。
・ＬＬＣには、トヨタ系の赤いタイプと、その他メーカーで採用している
　緑色のタイプが２種類存在しますが、色の違いだけで、性能的には同じです。
・しかし、混ぜてしまうと、まるで変色したかのような色合いになってしまい、
　整備上、判断を狂わせる要因になりますから、異色のＬＬＣは混ぜないこと。

●ＬＬＣの濃度について
・ＬＬＣ（ロングライフクーラント）の主成分は、エチレングリコール。
・エチレングリコールの濃度が濃いほど、冬季の凍結防止には役立ちますが、
　濃度が濃すぎると、どろどろした液状になり、循環系に負担を掛けますから、
　必要以上に濃度を高くしないほうが良いです。
・新車時には、寒冷地向けの車両を除き、ＬＬＣ濃度は３０％程度です。
・車を使用される環境に応じた、適切な濃度管理をしないと、冬季のスキー場へ
出かけたりした際に、冷却水が凍結し、膨張した結果、ラジエター破損
　（冷却水漏れ）を引き起こすこともありえます）

●クーラントの補充とエアー抜き
・ドレンプラグを締めた後、適正な濃度に希釈した冷却水（クーラント）を、
　コンデンスタンクから注入します。
・ロート（じょうご）を用いたり、ノズルの長い容器、オイルジョッキ等を
　利用して、こぼさないように注入します。
・コンデンスタンクの上限付近まで注入したら、ラジエターキャップを開けたまま
　エンジンを始動します。
・前後のヒーター全開の状態で、アイドリングを続けると、配管内部のエアー
　抜きができます。
・配管内部にエアーを噛んでいると、冷却不良でオーバーヒートしたり、
　冬季にヒーターが聞かないなどのトラブルを併発します。
・セパレーターボックスのプラグを緩めてエアー抜きを行うと、効果的ですが、
　樹脂ボルトのため、力の入れすぎに注意。
・セパレーターボックスのプラグは、１２ミリの工具使用で、締めこむ際は、
　水道用のシールテープを巻きつけるなどして、漏れを予防します。


冷却水編　ＬＬＣ濃度の測定　　 kazuhiko - 2009/07/27(Mon) 14:11 No.2829

 ＜つづきです＞

今回の作業では、抜いた冷却水（クーラント）は、再利用しますが、ラジエターに
戻す前に、ＬＬＣ（ロングライフクーラント）の濃度を測定しておきます。

この２年間、冷却水が少しずつ減少するために、その都度補充してきましたが、
私自身は、温暖な静岡県に住んでおりますが、冬季に、寒冷地へ出かける機会も
多いため、マイナス２０度でも凍結しない濃度を希望しております。
冷却水は、もともとそれ程濃くはなく、２００８年２月の濃度調整時で、
およそ３５％程度。マイナス１５度くらいまでは大丈夫かなという程度でした。

その後、補充の際には、ＬＬＣの原液（９０％）を希釈せずに補充したり、
５０％希釈液を補充するなどして、少しずつ濃度を高めにしてきました。

また、冷却水が減少するといっても、下からの漏れではなく、細かな隙間から
蒸気（水分）だけが抜けたのだとしたら、沸点の違いから（エチレングリコールの
沸点は１９７度）、共沸により同時に失われることはあるかもしれないが、
蒸発によって失われるのは、大部分は水分のみで、エチレングリコール自体は
かなり多く残っているはずですから、濃度が変化するはずです。

だから、今現在、クーラントの濃度がどの程度なのか、良く知らないのです。
これを機に、現在のＬＬＣ濃度がどの程度なのかを測定してみました。


●ＬＬＣ濃度の測定
・ラジエターから抜いたクーラントを、比重計を使って、比重を測定します。
・比重は、液温により変化しますから、基準となる温度で比較しないと
　意味がありません。
・冷間時に排出したクーラントですが、夏場で気温が高いために、基準となる
　温度からは程遠い状態。加熱、或いは冷却して温度を一定に保ちます。
・今回は、測定用クーラントを入れたメスシリンダーの周りに、氷水を張って
　液温を２０度まで冷却しました。
・比重の一覧表がありますので、必ずしも２０度である必要はありませんが、
　できるだけ、表に載っている温度に近い方が、正確に判断できます。
・私が持っている一覧表は、温度が１０℃単位ですから、２０度、或いは
　３０度に合わせます。
・液温調整中は、温度の高い層と低い層ができますから、攪拌を続けます。

●測定結果
・液温２０度のとき、比重１．０６５という測定結果が得られましたので、
　ＬＬＣの濃度は、４７％～５０％の間ということになります。
・かなり濃くなっております。マイナス２５℃程度までは安全だという結果に
　なります。

※冷却水が減少していた場合、水だけを補充する方も多いのですが、ご使用の
　環境によっては、冬季に凍結を引き起こすこともありますので、充分に
　お気をつけください。

※ＬＬＣ濃度を測定できる比重計は、精度の高いものが要求され、大変に
　高価ですから、ＤＩＹでの濃度測定は、あまりお奨めしません。
　冷却水の管理に不安を感じたら、整備工場等で全量交換をされた方が、
　その後の管理上も、好ましいと思います。
　（作業を依頼する場合は、自分がどの程度の濃度を求めているかをきちんと伝えます）


▲ 　▼

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エアコン冷媒の補充と添加剤　　投稿者： kazuhiko 投稿日：2009/05/10(Sun) 20:58 No.2694

 こんばんは。平成７年ＳＧ（２８００ＤＴ）に乗っているkazuhikoです。

昨日は、信州の松本へ行き、お友達と一緒に整備オフ。
一部作業につきましては、他のスレッドでも紹介しましたが、これからの時期、
とても嬉しい施工をしていただきました。

この時期、田植えでお忙しい、デリカ寒冷地さんと合流したのは、夜７時過ぎ。
既にあたりは暗くなっております。

３人で食事をして、雑談したあとで、夜になってから施工していただいたのは、
エアコンの冷媒補充と、エアコンのコンプレッサーオイル添加剤の充填。

私の車は、平成７年式のスーパーエクシード。フルオートエアコンです。
以前乗っていた、エアコンが効かなくなったＳＧ（１号車）の代替として、
一昨年秋に手に入れたものですが、エアコンは効くのだけれど、能力的には
効きが悪くなっているし、コンプレッサーからの異音も聞こえてきます。

今回は、冷媒（Ｒ134ａ）を１缶（２００ｇ）と、コンプレッサーオイルの
添加剤を２缶充填していただきました。

クイックチャージャーを使い、本当に秒殺の速さで終了。

今日の昼間にエアコンを使用しましたが、やはり、効果があるようです。

今から仕事へ行きますので、詳しい報告は、後日あらためて。


Re: エアコン冷媒の補充と添加剤　　 まさや＠松本 - 2009/05/10(Sun) 21:56 No.2695

 kazuhikoさん、昨日は大変楽しかったです。
ガスの充填時間が大変短くあっという間に入ったのですが
これは、コンプレッサー等循環経路内のガス量が
大幅に減っているのでは無いかと思います。

製造されて１０年以上も使用すればガスも漏れてしまい
（Ｒ１３４ａはＲ１２と比較しても大変抜けやすいと評判）
また漏れた分だけ、中に水分を含んだ空気が混ざります。

この水分が内部の錆などを招きコンプレッサーや管の寿命を短くしてしまいます。

みなさんも今回の様なガスを補充するだけではなく
一度ディーラーなどで真空引きを行い内部を乾燥させ
ガスの再充填を行った方がいいと思いますよ。


Re: エアコン冷媒の補充と添加剤　　 kazuhiko - 2009/05/11(Mon) 16:30 No.2696

 皆さん、今晩は、kazuhikoです。

エアコン添加剤＆ガス補充後のインプレです。

私の場合、改善効果ばっちりです！！
というのは、個人差、いや、車両の個体差があるために、万人に効果があるわけでは
無いと言うことを理解して欲しいので、このような書き方になってしまいます。

エアコンの冷却効果については、画像を添付します。
冷却後の噴出し口温度は、吸気温度にも拠りますし、様々な要因があるので、
一概には言えませんが、１０～15℃の範囲で冷風が出ていれば、エアコンが効いて
いると判断します。

今回は、画像でもわかるようにデジタル温度計を使いまして、運転席側の噴出し口
温度を計測してみました。

＜測定条件＞
・ フルオートエアコン　前側のみ使用（リアエアコンは作動させず）
・ 温度設定　１８℃に設定
・ 外気温度２６～２７度程度
・ 内気循環での使用　車内温度２４度くらい
・ ３０分程度走行後に、停車中に撮影した画像

おおよそ、１０℃前後を維持します。コンプレッサーＯＮで９．２℃程度まで下がり、
コンプレッサーＯＦＦで、１１．４℃程度まで上昇というパターンの繰り返し。

日中は、直射日光が当たると、これでも暑くなりますが、夜間はかなり冷えます。
デリカ寒冷地さんが、昨年交換された、紫外線＆赤外線カットのフロントガラスに
入れ替えると、日中でもエアコンの効きはばっちりかもしれませんね。

エアコン添加剤について。
今回は、エネオスブランドの添加剤を２缶充填。

ＥＮＥＯＳウォーターアナライザー５０cc入 エアコン クーラー　ガス オイル 134a
1.防錆、防蝕性を強化します。
2.安定性、酸化安定性、潤滑性、防錆、防蝕性、消泡性に優れています。
3.低温流動性とのガスの低温相溶性が、特に優れています。
4.水分を分解し耐加水分解性を向上させます。
5.冷媒（フロンガス）との相溶性に優れています。
6.コンプレッサーとの適合性が良好です。
7.ガス漏れを防ぐ、シール性（オイルパッキンの役目）に優れています。

単なるエアコンのコンプレッサーオイルの添加剤かと思いましたが、特性を調べていくと
潤滑性向上のほかに、水分分解・防錆剤をうたっております。

この手の商品は、複数のメーカーで発売されており、それらの異種混合や、比較は
難しいために、何種類も試すことはできないのですが、充填後のインプレとしては、
コンプレッサー作動時のガラガラ音が、少し静かになったのは体験できました。

エアコンの、コンプレッサーオイル添加剤についての考え方としては、
旧冷媒のＣＦＣ、つまりＲ１２などは冷媒それ自体が潤滑性を持っていたために、
さしたる潤滑剤は使用しなくとも 結構長期間の運転が可能でしたが、
新冷媒のＨＦＣ、つまりＲ１３４ａに変わってからは、潤滑油の重要性が
出てきました。

市販品の添加剤の多くは、少量のガスと、潤滑剤、若しくは添加剤を封入して
あると思われます。

※ガスが完全に抜けて効かなくなったエアコンや、コンプレッサーの異常、或いは
エバボレーター・エクスパンションバルブなどの詰まりによって、エアコンの能力が低下、
或いは完全に故障している場合は、ガスを補充しようとも、添加剤を使用したとしても、
復活しない可能性が高いので、これらの商品を使用したとしても、
改善効果が期待できない場合があります。


エアコン冷媒の補充と添加剤　その２　　 kazuhiko - 2009/06/02(Tue) 12:26 No.2726

 kazuhikoです。

先週末の日曜日、デリカ寒冷地さん、まさや＠松本さんの３人で、信州でプチオフ。
名物のおそばをたらふく食べて、温泉でまったりして…
この３人が一緒にいると、これで終わるはずがありません。
やっぱり、ボンネットを開けて、作業しているんですね。

以前から、kazuhikoの２号車（拾萬円号）は、エアコンは効いているんだけれど、
冷媒が足りないのかな？
前回（画像ＢＢＳで紹介）冷媒を補充してもらったときは、２００ｇの
冷媒があっという間に呑み込まれていき、かなり減っているなという印象。
その時は、簡易式のクイックチャージャーを利用しての作業でしたので、
入れすぎにならないように、しばらく様子見ということで、２００ｇ缶を
１缶補充したにとどまりました。

今回は、ゲージマニホールドを接続して、低圧（青色）と高圧（赤色）の
針の振れ具合を確認しながら、冷媒及び、コンプレッサーオイルの添加剤等を
補充してもらいました。


今回充填したものは、次の通り。

エアコン　コンプレッサーオイル添加剤　２種類
いずれも、ENEOSブランドのオイル添加剤で、コンプレッサー内部の摺動部に作用し、
コンプレッサー運転時の抵抗を軽減する、トリートメント剤です。

●ENEOSコンプトリートメント(青缶)
フッソ系添加剤を配合したコンプトリートメント(青缶)は金属面に吸着し
強固な皮膜を形成しコーティング効果を発揮します。

●ENEOSスーパーコンプトリートメント(赤缶)
青缶と併用することによりミクロのセラミック粒子がフッソコーティングされた
金属表面に吸着し、エアコンコンプレッサーの作動抵抗を激的に軽減します。

※エアコンオイルは、エアコンガスとともに絶えずエアコンシステム内を循環しています。
その為、振動等でガス漏れが発生し、必ずエアコンオイルも漏れています。
また、エアコンシステム内は高温高圧状態・低温低圧状態と、オイルの劣化が
起こりやすい状態にあります。
その結果、エアコンコンプレッサーの作動摩擦が増大しエンジンへの負担となり、
パワーダウン・燃費悪化等の悪影響を及ぼします。
しかしエアコンオイルの場合、システム全体が密閉状態のため簡単にメンテナンス
することができません。
そこでコンプトリートメントを充填することにより、オイルの補充はもちろん
配合されたフッソ系添加剤（青缶）、セラミック系添加剤（赤缶）がコンプレッサーの
作動摩擦を減らし、エンジンへの負担を飛躍的に軽減してくれます。



●ENEOSスタビライズ＆リフィールガス
単に冷媒の補充だけでは、冷媒と同時に抜けてしまったオイルの補充ができません。
この製品は、補充用クーラーガスにエアコンオイルを添加したタイプです。
少量のガス補充に使用することで、劣化したオイルの働きを活性化すると共に、
ガス漏れの抑制効果を向上させます。

●冷媒　ＨＦＣ-１３４ａ　２００ｇ缶
スペースギアに採用されている、オゾンセーフエアコンの冷媒。

＜つづく＞


エアコン冷媒の補充と添加剤　その２（２）　　 kazuhiko - 2009/06/02(Tue) 12:54 No.2727

 ＜つづきです＞

最初に、エネオスの青缶を充填します。（ENEOSコンプトリートメント）

■ 主成分はハーメチックオイルをベースにフッ素系添加物を配合した
マルチパワートリートメントです。
エアコンコンプレッサー内部の金属摺動部の磨耗を低下させエンジンに対する
負担を飛躍的に軽減します。
■ エアコンコンプレッサーの回転フリクションが軽減されることにより
コンプレッサーON/OFF時のショックや走行中のパワーロスが軽減されます。
他社類似製品とは異なりハーメチックオイルをベースとした添加剤ですので
可変容量型(オイルリターナー付)コンプレッサーにも使用可能なマルチタイプです。
■ パワーアップ・燃費向上は勿論エンジン音低減(潤滑作用向上)ガス 漏れ
防止(防錆作用)オイル漏れ防止(密閉作用)等の効果があります。


続いて、エネオスの赤缶を充填します。（ENEOSスーパーコンプトリートメント）

■ セラミック系添加剤を配合し作動抵抗を軽減！
主成分であるミクロのセラミック粒子がエアコンコンプレッサーの金属作動部に
入り込み作動抵抗を大幅に軽減します。
■ コンプトリートメントの効果をさらに引出す！
フッソ系添加剤を配合したコンプトリートメント(青缶)は金属面に吸着し
強固な皮膜を形成しコーティング効果を発揮します。
さらにスーパーコンプトリートメント(赤缶)を併用することによりミクロのセ
ラミック粒子がフッソコーティングされた金属表面に吸着し、エアコン
コンプレッサーの作動抵抗を激的に軽減します。

次に、エアコンコンプレッサーオイルを混合させた冷媒を充填します。
（ＥＮＥＯＳ　スタビライズ＆リフィールガス１００ｃｃ）

■ 補充用クーラーガスにエアコンオイルを添加したタイプです。
１．防錆、防蝕性を強化します。
２．安定性、酸化安定性、潤滑性、防錆、防蝕性、消泡性に優れています。
３．低温流動性とのガスの低温相溶性が、特に優れています。
４．水分を分解し耐加水分解性を向上させます。
５．冷媒（フロンガス）との相溶性に優れています。
６．コンプレッサーとの適合性が良好です。
７．ガス漏れを防ぐ、シール性（オイルパッキンの役目）に優れています


それから、冷媒を補充します。（ＨＦＣ-１３４ａ）２００ｇ缶

■新冷媒とか、代替フロンと呼ばれる、オゾンセーフエアコンの冷媒です。

ゲージマニホールドを接続後、それぞれの缶を接続し、ホース内のエアー
抜きを行い、エンジン始動及び、エアコンＯＮの手順。
低圧側の圧力が、コンプレッサーＯＮと同時に、徐々に下がり、冷媒を
吸い込んでいきます。

夏の暑い中での作業では、あっという間に吸い込んでいく冷媒ですが、
この日の作業場所は、標高１３００ｍ付近。標高が高く、外気温も１０数度しか
ありませんでしたので、低圧側の圧力がなかなか下がらず、よって、冷媒も
吸い込んでいくのに時間を要しました。

気温が低いため、コンデンサーでの冷却効果も高いのでしょう。
高圧側の圧力も上がってきません。

＜つづく＞


エアコン冷媒の補充と添加剤　その２（３）　　 kazuhiko - 2009/06/03(Wed) 01:47 No.2729

 つづきです。

施工した場所は、標高１３００ｍ、外気温は１５度程度と言う条件でしたので、
フルオートエアコンでは、なかなかコンプレッサーが廻ってくれなくて、
低圧側の圧力が下がりづらく、そのため、冷媒の吸い込みにも時間を要しました。

気温が低いためと思われますが、高圧側の上がりが悪く、冷媒が不足しているのか？
判断が難しいところでしたが、今回は、２００ｇ缶を２缶補充していただきました。

ＳＧのデュアルエアコンの冷媒量は、１１００ｇですから、前回の補充分を
合わせると、総量の半分を入れたことになります。

画像３枚目は、デリカ寒冷地さんのＳＧに積んでいた、エアコン関連の
器具など。
お仕事は、電気関係とのことですが、自動車の電装屋さんでもないのに、
これは、脱帽です。
（画像には写っていませんが、真空ポンプもあります、とのことです）


その後の結果報告ですが、日中の最高気温が２５℃まで上がる程度の、
日差しの弱い日が続いていて、あまり役に立つデータ採取ができないのですが、
一昨日の夕方に、測定したもの。

日中、車内温度が上昇していますから、内規循環では、すぐには正確な計測ができません。
走行後３０分ほどしてからの計測となります。

吸気温度を測定していないので、正確な比較はできないのですが、噴出し口
温度が、９～１０℃くらいまで冷えています。

整備書には、測定条件が記されていますから、後日、吸気温度を測定しながら、
再度、データ採取してみようと思います。


画像６枚目以降は、今回のプチオフ、「信州おそば食べ放題ツアー」で、
デリカ寒冷地さんに連れて行っていただいた、お蕎麦屋さん２軒。


測定結果　　 kazuhiko - 2009/06/03(Wed) 18:16 No.2730

 皆さん、こんばんは。kazuhikoです。

本日、温度計をもう１台買ってきて、吸気温度と、吹出し口温度の
測定を行いました。

日中、車内温度が上がっているため、夕方になっても、助手席足元の吸気温度は
かなり高めです。
また、温度計の反応も、それほど機敏ではないために、ある程度、安定するには
時間を要します。

そのため、３０分程度の運転の後、測定した結果です。

●外気温　　　　２４～２６℃程度
●吸気温度　　　２２～２４℃程度
●設定温度　　　１８℃設定
●吹出し口温度　９～１１℃

実測値には、かなり幅があります。

帰宅して、整備書の図を参考に、合否を判定してみましたら、合格ライン。
今日は、日差しも強くはなく、あまり気温が高くなかったので、長時間エアコンを
効かせて測定していると、車内は肌寒いくらいでしたが、気温が高い日にも
改めて測定してみようと思います。

尚、温度計の誤差について。経験上、市販の温度計には、かなりの誤差があります。
学生時代、写真を現像するために、数本～１０本程度の温度計（液温計）を
使っていましたが、２～３℃の誤差があり、どれが正しいのか分かりません。
やむを得ず、５本以上の温度計を比較して、平均値をとり、それと比較して、
１℃を超えて誤差のあるものは、使用をやめておりましたが、一般的な
市販の温度計には、そのくらいの誤差は当たり前だという認識でおります。

さて、今回購入した温度計は、熱帯魚関連の売り場で購入したもので、
以前から使っているデジタル温度計は、センサーの先端部が金属に覆われていますが、
今回購入したものは、樹脂皮膜で覆われているので、急激な温度差に対しては、
反応が鈍いのかもしれません。

車内での測定中は、なかなか温度が下がらず、狂っているのか？　と思いましたが、
自宅へ帰り、３０分以上室内に放置しておくと、恐ろしいほどの誤差はない様子。

棒温度計が、２６℃ないし、若干低い数値を示しています。
以前から使っているデジタル温度計は、２５．７℃
新しいデジタル温度計は、２６．４℃

今まで使用していた２つの温度計が、近似値を示すのに対し、やや高めの数値を
示しておりますが、まあ、ご愛嬌ということで。
試験用に検査が厳しい製品ではありませんので、実際、こんなものでしょう。


４Ｇ６４　エアコン冷媒補充　　 kazuhiko - 2009/07/21(Tue) 13:33 No.2819

 皆さん、こんにちは。平成７年ＳＧ（２８００ＤＴ）に乗っているkazuhikoです。

先週末の三連休は、お友達が信州に集まりました。
当初の予定は、toyoさんのＳＧを整備する、整備オフの予定でしたが、ご当人が
遅刻してきたために、急遽、海の家＠神奈川さんのＳＧを、エアコン整備。
今回も、施工してくれたのはデリカ寒冷地さん。

海の家＠神奈川さんのＳＧは、首都圏在住のため、当然ながらガソリン車ですが、
希少な４Ｇ６４（２４００）搭載車です。
ボンネットを開けた瞬間、あまりにコンパクトにまとまったエンジンルームに、
ディーゼル車ばかり見てきた我々にとっては、カルチャーショックです。

ご当人いわく、一応、エアコンは効いているというのですが…　健康診断をします。
ディーゼル車と違い、インタークーラーを撤去して作業スペースを作り出す必要もなく、
手元すっきり。低圧ポート、高圧ポートにそれぞれのホースを接続。

●ゲージマニホールドを接続してみると…　高圧側の圧力が上がりません。
●レシバータンク上に見えるサイトグラスをのぞいてみると…　泡だって真っ白！！

冷媒不足であることは一目瞭然です。

デリカ寒冷地さんの説明によれば、冷媒であるＲ１３４ａは、従来使われていたＲ１２に
比較すると、冷媒が年数を経ると抜けやすいとのこと。
配管接続部のＯリングが劣化してくると、ゴムのシールから浸透して、徐々に冷媒量が
減少していく傾向が強いらしいです。
また、冷媒が抜けるときに、冷媒中に含まれるコンプレッサーオイルも同時に
失われていくため、冷媒だけを補充するような使い方をすれば、オイル不足で使用を
継続した結果、コンプレッサーが潤滑不良で焼き付きを引き起こして、ご臨終する結果に。
ＳＧのＡＣコンプレッサーは、１０年前後で殆どの車両で壊れている現状があり、
ＳＧの傾向不良のような見方をされていますが、実はコンプレッサーの構造に由来する
故障ではなく、オーナーの使い方、メンテの仕方に原因があるとのことです。

平成５年に、国産車の全車が、新冷媒のＲ１３４ａに切り替わりましたが、平成６年
発売のＳＧでは、当然ながら、新冷媒を使用するオゾンセーフエアコンを採用。
従来のＲ１２と異なり、補充用の冷媒には、潤滑油を含んでいないことから、本来は、
コンプレッサーオイルと同時に補充しなければならない構造でありながらも、
殆どの車両において、冷媒だけを補充するという、誤ったメンテを行われてきたことが、
コンプレッサー不良を大量に生み出した要因と考えられています。
普通車と違い、リアにもＡＣを持つデュアルエアコン搭載車は、当然ながら、
配管の延長も長いので、配管の接続箇所も多く、継ぎ目が多ければ、漏れる
可能性のある箇所も多いわけで、数年に一度は、定期的なメンテを施してあげれば
良かったのかもしれませんが、新冷媒に切り替わってから、歴史の浅い中で、
ユーザー自身も、そして、整備する側にもノウハウが不足していたのかもしれません。

そうした中で、新冷媒に切り替わって、７～８年くらい経った頃、エアコンの
コンプレッサーオイル添加剤という類の商品が、急速に普及しました。
旧冷媒のＲ１２と違って、コンプレッサーオイルに対しても神経を使わなければ
ならないという考え方です。

今回の施工でも、各種のオイル添加剤を使用しましたので、順を追って、
説明したいと思います。

＜つづく＞


４Ｇ６４　エアコン冷媒補充（２）　　 kazuhiko - 2009/07/21(Tue) 13:36 No.2820

 ＜つづきです＞

冷媒を補充する前に、最初に充填したのは、バーダル「ACフラーレンＣ60」という添加剤。

●AC FULLERENE C60
自動車添加剤メーカーとして６０有余年の歴史を誇るBARDAHLが独自の最新技術を
導入し開発した、AC用添加剤。
カーエアコンに添加することで、コンプレッサーの潤滑を劇的に改善し、パワーロスを
低減させ、コンプレッサーの回転をスムーズにし、気になるエアコンの作動音や不快な
振動を軽減します。　
また、パワーロスを低減することでエアコンシステムの高効率化が図られます。
内容量は５０ｇ

金額的には、少々値が張る添加剤ですが、効果は充分に得られるとのことです。

充填方法、クイックチャージャーを接続して、低圧側から吸引させます。
サービス缶を接続したら、吸引させる前に、ホース内に入っているエアーを
ブローさせてから施工します。
充填作業中は、エンジンを掛け、前後ともエアコンはＯＮにしておきます。


次に充填したのは、以前も紹介したことのある、エネオスのウォーターアナライザー。
●ＥＮＥＯＳ　ウォーターアナライザー
・防錆、防蝕性を強化します。
・安定性、酸化安定性、潤滑性、防錆、防蝕性、消泡性に優れています。
・低温流動性とのガスの低温相溶性が、特に優れています。
・水分を分解し耐加水分解性を向上させます。
・冷媒（フロンガス）との相溶性に優れています。
・コンプレッサーとの適合性が良好です。
・ガス漏れを防ぐ、シール性（オイルパッキンの役目）に優れています。

エアコンガスは１年間で約90ccも自然に漏れてなくなってしまいます。
２年経過すると全体のガス量は約30％も減ることとなり、補充が不可欠となります。
この商品はＲ134ａのエアコンシステム内の水分を分解しパイプ内の凍結を防ぎます。
また、オイルがシール性を向上させ、防錆剤とともに錆の発生を防ぎます。

内容量は５０ｃｃ

添加剤の充填が終わったら、冷媒の補充に移ります。

●ＨＦＣ－１３４ａ
通常、Ｒ１３４ａと呼んでいるものです。１缶で２００ｇ。
ＳＧのデュアルエアコン車の場合、冷媒容量はおよそ１１００ｇといわれています。
今回の補充では、２００ｇのサービス缶が３缶も入りましたので、総量の半分以上が
抜けていたと考えられます。

我々の感覚では、このようなエアコンの冷媒は、専門の業者でないと持っていないと
思っていたのですが、信州では事情が異なるようです。
名称は伏せますが、地元のホームセンター（大型店舗です）で、カー用品コーナーに、
オイルや潤滑剤等と一緒に、ごく普通に販売されているのです。驚きました！

＜つづく＞


４Ｇ６４　エアコン冷媒補充（３）　　 kazuhiko - 2009/07/21(Tue) 13:39 No.2821

 ＜つづきです＞

エアコンの添加剤、冷媒補充を終えて、その結果。

●レシバータンク上にある、サイトグラスをのぞいてみると…
＜施工前＞　真っ白に泡立っていた
＜施工後＞　黒く見える。時々気泡が流れていくのが見える程度
・冷媒の量としては、適正なレベルにあります。

●噴出し口温度
・車内の噴出し口温度は、１０℃程度まで、比較的短時間で下がりました。
・よく冷えています。

●作動音
・コンプレッサーからの異音は感じられず、良好と思われます。

その後、場所を移動して、メインゲストであるtoyoさんが到着するのを待ちます。


toyo号の冷媒補充　　 kazuhiko - 2009/07/22(Wed) 13:37 No.2823

 信州整備オフでの、エアコン整備の続編です。

メインゲストであるtoyoさんの到着を待ち、状況を確認。

・エアコンはまったく効かないわけではないが、冷え方がかなり悪い
・コンプレッサーは一応作動しているが、異音を伴う
・ゲージマニホールドを接続すると、高圧が上がらない
・レシバーのサイトグラスを確認すると、泡だって真っ白

上記の状況から、冷媒不足と判断。

それにしても、２８００ＤＴのツインバッテリー車では、本当に作業スペースが
狭いです。インタークーラーを外すのは当然のこととしても、低圧ポート、
高圧ポートへ接続するのに、手を入れるのがやっと。

とはいえ、デリカ寒冷地さんによると、シングルバッテリー、ツインバッテリーの
違いよりも、車両による個体差の方が大きいのだそうです。
それは、パワステポンプのリザーブタンク（フルードを入れる黒いタンク）の
取付位置が、年式やグレードにより、若干異なるらしい。
前期最終型（９７型）で比較しても、ツインバッテリーのシャモニーで手が入るのに、
同じＨ８年マイナー後の、シングルバッテリーのエクシード１だと、高圧側の
ポートに接続するために、手が入りづらいのだそうで。

今回は、toyoさんが自前の機材を披露してくれましたが、高圧側への接続が、
かなり力を入れないと入らず。
車両の個体差もありますが、エアコン関係の器具は、非常に沢山の規格が存在
するために同じように見えても、互換性があるように見えても、微妙に異なる
場合があるのだそうです。

施工をはじめてしまってから、途中で、上手く接続できていないとか、漏れが
生じてしまい、トラブルが発生してしまうと、修理するつもりが、壊してしまう
リスクを伴うために、新しい機材を購入した際は、実作業の前に、必ず、
各パーツを一度つないで、使用できる組み合わせを、確認しておくようにと。

今回の施工では、一応、真空引きができるように、電源の確保が可能な場所を
用意しましたが、冷媒が空になっているわけではないので、冷媒とコンプレッサー
オイルの補充を施工しました。

冷媒を補充する前に、コンプレッサーオイルを充填しますが、中に空気が
入らないように充填容器の口元すれすれまで満タンにして、低圧ポートに接続後、
エンジンを掛け、エアコンのＯＮ／ＯＦＦを繰り返します。
コンプレッサーが作動した瞬間だけ、ほんの一瞬、オイルを吸い込む特性を
利用して、ＯＮ／ＯＦＦを繰り返すことで、ある一定量のオイルを充填する
仕組みでした。

施工後のフィーリングですが、toyoさんご本人からの報告によれば、

・コンプレッサーオイル・添加剤の効果があり、コンプレッサーの異音は軽減
・噴出し口温度が、施工前１８℃付近→１０℃付近まで改善
・外気温２９℃、噴出し口温度８℃まで下がったそうです。

エアコン関係の作業は、素人が簡単に手を出してしまうと、かなり危険な
領域ではありますが、知識のある人に教わり、現状を相談することによって、
高額の修理費用を投資せずとも、改善する可能性もあるようです。

※エアコンが効かない状況にも、様々な要因がありますので、同じ手法で
改善できない場合もあります。


Re: エアコン冷媒の補充と添加剤　　 toyo - 2009/07/25(Sat) 08:55 No.2826

 kazuhikoさん、デリカ寒冷地さん、まさや＠松本さん、海の家さん
ありがとうございました。

当初は資料等を読んで、自分で施行する予定でしたが、ベテラン
のデリカ寒冷地さんの指導のもとで施行することが安全と判断し
みなさま方のご協力をお願いしました。

現在、とてもよい状況でエアコンが作動しております。
また。資料等ではわからない部分がありましたので、作業に
当たっては、大変参考になりました。

コンプレッサーオイルの注入ですが、注入器の種類によって、
作業方法が違うこともわかりました。今回、オイルが最後まで
入れるのに時間がかかりましたので、途中かから、オイル注入可能
オイルリターナーを使用して、短時間で完全に注入することがで
ました。
また、デ○ゲ○のＣＰ－ＩＪＴのように、エンジンをかけずに、
オイルを注入する装置もあるようです。

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